Magneettiventtiilin toimintaperiaatteesta ja korjaamisesta..

[Tomi9000T]

Eipä ole tullu kokeiltua, pitää testaa

[peukalokeskellä]

Vaikuttaisi siltä, että Saabista on mennyt magn. venttiili. Keväällä oli jotain ihmeoireita ahtojen kanssa, mutta pistin sen samaan aikaan tapahtuneen 95E->98E vaihdoksen syyksi, koska ongelmat pikkuhiljaa poistuivat. Samoin kesällä helteellä aina välillä tipautti kovassa kiihdytyksessä paineita keltaisen puolelle (ylikuumentuminen?). Muuten toimi kesäkauden mainiosti.

Nyt on kuitenkin aivan yhtäkkiä tipahtanut maksimipaineet kokonaan pois. Mittari nousee vain sinne keltaisen puolivälin tienoille (ilmeisesti peruspaineille), vaikka kuinka polkisi. Mitään check enginen tms. virheilmoitusta ei ole näkynyt.
Kokeilin jo tuon ohjeen mukaisesti irroittaa W-letkun (se keskimmäinen) ja alkoihan se ahtamaan: kiihdytys piti lopettaa, kun paine oli jo punaisen puol välisssä. Liittimen pinnejä en päässyt mittaamaan, kun en saanut äkkiseltään liitintä irti . On kohtalaisen tiukassa.

Eli kysymyksiä:
1) Onko tuossa magn. venttiilin virtaliittimessä jokin jippokiinnitys vai irtoaako se pelkästään vetämällä? Liittimen päällä näkyy jokin metallisokka?, joka tosin ei vaikuta kiinnittyvän mihinkään. On vain siinä liittimen ympärillä.
2) Onko haittaa, jos magn. venttiiliä ei vaihda nyt, vaan vasta esim. ensi kesäksi. Talvella riittää mainiosti peruspaineet. Tykkääkö jokin taho moottorissa (esim. ohjausboksi) kyttyrää, jos ajelee toimimattomalla venttiilillä?

Hintaa uudella osalla näyttäisi olevan n. 280 euroa ja tämän foorumin perusteella osa on ollut myös varsin vikaherkkä. Siksi ei ehkä viitsisi vaihtaa uutta osaa nyt, jos se hajoaa jo talven aikana...

[Hallu]

Painat sen metalli-sokan alas ja vedät niin irtoaa.

[NG900T]

Painat sen metalli-sokan alas ja vedät niin irtoaa.

Do not try this at home

[Hallu]

Painat sen metalli-sokan alas ja vedät niin irtoaa.

Do not try this at home

MitäMitä puhunks mä paskaa vai

[peukalokeskellä]

Entä onko rikkinäisestä venttiilistä mahdollisesti haittaa?

[peinu]

Jos se venttiili "toimii" nyt niin päin, että paineet on kadoksissa, niin henkiset vauriot voi olla pahat. Fyysisiä vaurioita ei tule.

[peukalokeskellä]

Nyt on uusi venttiili paikoillaan ja hyvin toimii. Itse asiassa paljon paremmin kuin koskaan sinä aikana, kun auto on minulla ollut.

Venttiilin vaihto on varmaan yksi helpoimpia konetilan osan vaihtoja. Vaikka kuinka olisi peukalo keskellä kämmentä, niin pitäisi vaihto onnistua. Hävyttömät olisivat perineet tästäkin 30 minuutin työn: 35-40 eur. Mulla meni 5 minuuttia ja siitäkin osa oli aprikointia. Virtaliitin, kaksi ruuvia ja kolme letkua irti ja sama käänteisenä.

Vanhassa oli kelojen impedanssit 3 omia, joten lieneeköhän mennyt jotenkin tukkoon. Yritetään puhistaa ja jätetään varaosaksi.

Virallinen varaosaliike tilasi ensin, uskomatonta kyllä, T7-venttiilin (n. 73 eur), vaikka kaikki speksit olivat käsillä. T5-venttiili maksoikin sitten 297 eur ovh., mutta onneksi sain alennusta tyhjästä juoksutuksesta.

Kummasti huomaa ihan "normaaliajossakin", että löylynheittäjä on taas vedossa.

[karvalakki]

Vanhassa oli kelojen impedanssit 3 omia, joten lieneeköhän mennyt jotenkin tukkoon. Yritetään puhistaa ja jätetään varaosaksi.

Veikkaan, että sinullakin on se venttiilirinkula hajonnut, eikä puhdistaminen auta. Tukkeutuminen tapahtuu helpommin tulo-puolella, jossa on kuristus ja silloin turbo ahtaa rajatta aikansa.

[ng900aero]

Tattis Karvalakille hyvistä korjausohjeista.
Yllättävän kestävät ne kelojen johdot kuitenkin ovat, en saanut kummastakaan venastani niitä irtoamaan, tosin tiesin varoa niitä Karvalakin ohjeiden mukaisesti.

Molemmissa mankkuvenoissa oli alempi kela oikosulussa, lisäksi toisen venan lätkä joka matkustelee magneettien välillä, oli 3 osassa, ja toisen venan ongelmana oli karsta, oli se magneetin läpi menevä reikä totaalisen ummessa, kuten myös magneetin päällinen pikkukanavineen.

Kelat ovat vaihtokelpoisia keskenään, tosin jos korvaa alemman ylemmällä, joutuu johtoja jatkamaan.

Mankun lätkä syö näpäkät urat sinne "millin liikkumatilaansa", tai siis sen reunoille (sen liikkumatilan muodostaa oikeastaan sokka joka on noin millin vahva, ja joka olisi varmaan järkevää vaihtaa uuteen, itse viilasin urat pois), eli lätkä jää välillä kanittamaan joltain reunaltaan sinne uraansa jolloin mankku sirittelee.

Peltilätkän tekeminen on helppo jutu, itse tein sen 0.7mm:n paksuisesta ruostumattomasta, ja ohensin sen noin 0.35 -milliseksi.
Tekemäni lätkän kestoikä jäi arvoitukseksi kun todettuani rakennelmani täydellisesti toimivaksi ng:ssä, heitin sen tonttuun jolloin sulake paloi ja oikosulku tuli toiseen kelaan.
Tonnari rikkoi myös toisen mankun kelan, joten vaihdoin sen trioniciin FET:it tuon ohjeen mukaisesti:
http://www.saab9000.com/procedures/elec ... epair.html

Joten jäljelle jäi 2kpl ehjiä keloja joten rakensin yhden mankkuvenan johon tuli ng:n venan ehjä orkkislätkä, mutta en epäile etteikö itse valmistettu lätkä toimisi.

No nyt tonttu ahtaa punaisen rajalle (tai siis aavistus yli) ja sulakkeet kestävät, kaiketi tuollaiset vanhat trankut (vai mitälie fetejä ovatkaan), hajoavat ajan saatossa.

Itse en menisi laittamaan mitään CRC:tä mankkuvenaan koska johtaa sähköä, kannattaa mitata mankkuvena Karvalakin ohjeiden mukaisesti, tosin puhalluskoe on hieman viitteellinen koska se peltilätkä voi seikkailla missälie mutta vastusmittaus on aika hyvä keino selvittää vika.

Eli jos tosiaan nastat ovat järjestyksessä vaikkapa 123 niin 1 ja 2 pitää antaa noin 3ohm, samoin 3 ja 2, kun taas 1 ja 3 kuuluisi olla about 6ohm, jos tuloksena on sama 3 ohm mitä yksittäisistä käämeistäkin, on luultavasti mankun peltilätkä palasina magneettien välissä, tai sitten vena on täytetty jollain sähköäjohtavalla liemellä (CRC).

Mankkuvenaa kasaillessa tulee kiinnittää huomio keskiholkkiin ja magneettien asemointiin, eli vaikka keskiholkissa on se sokka (joka muodostaa lätkän liikkumatilan), on magneetit helppo painaa liian syvälle (liian lähgekkäin) tai jättää liian kauas toisistaan. Liian suuri väli aikaansaa sen ettei kela jaksa vetää lätkää vaan systeemi jää peruspaineille.

Tuollainen osa on lievästi sanoen kiskurihinnoiteltu, valmistuskustannukset luokkaa pari euroa, ja laatu huono, täysin käsittämätöntä kuinka moisista voidaan kiskoa about 300e.
Sis 2 magneettia ja peltilätkä

[peinu]

Hyvä Sakke, kunnon tiukkaa analyysiä. Jokaisessa humanistissa asuu pieni insinööri

[sakarias]

Insinörioppilaalla on pienoinen moka kaavassan
Ruostumaton teräs EI ole magneettista, joten se EI toimi magneettiventtiilissä.

Siis: joko A: lätkä ei ole rosteria tai B: mankku ei toimi.

Jaha... Miksiköhän mua on opetettu erottamaan ruostumaton happoteräksestä magneetin avulla. Hapokkaaseen ei magneetti tartu, mutta rosteriin kyllä. Ainakin noinniinkuin pääsääntöisesti.

[Passi]

Insinörioppilaalla on pienoinen moka kaavassan
Ruostumaton teräs EI ole magneettista, joten se EI toimi magneettiventtiilissä.

Siis: joko A: lätkä ei ole rosteria tai B: mankku ei toimi.

Jaha... Miksiköhän mua on opetettu erottamaan ruostumaton happoteräksestä magneetin avulla. Hapokkaaseen ei magneetti tartu, mutta rosteriin kyllä. Ainakin noinniinkuin pääsääntöisesti.

Rosteria löytyy molempia, ferriittistä ja ei-ferriittistä.

[ng900aero]

Hyvä Sakke, kunnon tiukkaa analyysiä. Jokaisessa humanistissa asuu pieni insinööri

No hyvä ettei mennyt ammoisina aikoina hankittu vuoden TTKK -koulutus hukkaan (lähinnä Tillikassa istuskelin )
Nojoopajoo. Jos jollakulla on purettuna mankkuvena, ja kulumaton sellainen niin kiinnostaisi tietää onko se sokka alunperin 2-osainen ja onko se symmetrisen muotoinen, omistani se oli aika kulunut joten alkuperäistä muotoa aika vaikea päätellä.

[MarcusV]

Nonnih täältä saattaisi saada apua. Vielä kun tietäisi missä mankkuvena sijaitsee puhumattakaan W-letkusta.

Editttt: Mankkuvenahan se oli ja Procarilta uus 160 e.