Latausjännite

[Eski]

TTiD:n akkukaapelissa heikoin lenkki on pluskaapelikengän liitos. Jos akku ei pysy latingissa kannattaa mitata jännitehäviö, eli yleismittarilla mittaamalla latausjännite laturilta ja akulta. Vielä helpompi tarkastuskohde on kokeilla sormella plusnavan lämpötilaa ajon jälkeen. Kannattaa varoa ettei polta sormeaan, liitin voi olla tulikuuma (joka siis tarkoittaa että liitoksessa on häviötä).

Useammassa tapauksessa homma on korjattu katkaisemalla alkuperäinen akkukenkä poikki ja puristamalla kaapelin päähän uusi liitin. Liitokseen kannattaa laittaa tinaa ja kaapeliin kutistesukkaa päälle. Tässä vielä kuva korjatusta liitoksesta ->



Eski

[lamar]

Vaihdoin omaan pirssiin myös uuden laturin "uusi tehdaslaturi Englannista". Entinen latasi 13,3 - 13,7v, nyt lataus yli 14v. Samalla lisäsin toisen latauspiuhan laturilta suoraan akulle. Kummaksuntaa herättää kuitenkin se, että välillä lataus käy alle 13v (12, jotain, ilmoitus SID:iin battery not charging). Mielestäni kaikki liitännät on tehty hyvin, joten niistä sen ei pitäisi olla kiinni. Olisiko tuossa uudessa laturissa alussa hieman sisäänajoa, vai mistä moinen johtuu. Mittareina Scangauge ja akulta mitattuna yleismittari.

[Eski]

Tarkoittanet että vanha laturi latasi 13,3-13,7 V? Puhutaanko tässä nyt sigun 2.2TIDistä vai jostain muusta autosta? Kyllä tuo battery not charging viittaa johonkin häikkään laturissa. Ei muuta kuin laturi takaisin enklantiin...

Eski

[lamar]

Korjasin tuon virheellisen tiedon, eli vanha latasi n.13,3v ja oli koko ajan hiipumaan päin. 2.2 Tid siis kyseessä.

Pitää ajaa muutama päivä ja seurata miten tuo lataus toimii. Näyttää siltä että kun, rasitusta tulee hetkellisesti paljon, ilmastointi, mankka jne, lataus käy alle 13v, mutta palaa samantien 13,8-14,3v.

Niin ja se hinta tehdas uudelle laturille oli Neo:lla 150£ + postit.

[lamar]

No niin. Vika paikallistettu lataussäätimeen. Alkuperäisellä säätimellä toimii kuten pitää, uudessa laturissa eri säädin, joka ei toimi ainakaan tässä järjestelmässä. Otetaampa Neo:iin yhteyttä, mitä meinaavat asian eteen tehdä.

[AZP]

Tulipa itsellä mitattua latausjännite akun navoilta. Tulos: 13,2 volttia, eli jotain mätää.

Mittasin sitten laturin plussalähdön ja moottorin nostokorvakkeen väliltä jännitteen. Tulos: 14,4 volttia, eli laturi puskee ihan hyvin sähköä.

Jännitehäviö jossain oli siis reilun voltin. Mittasin jännitteen laturin plussalähdön ja akun plusnavan väliltä, tulos noin puoli volttia. Sitten mittasin akun miinusnavan ja moottorin nostokrvakkeen välisen jännitteen, siinäkin noin puoli volttia. Eli yhteensä voltin jännitehäviöt kaapeleissa. Auton käytyä hetken kokeilin molempia akunkenkiä, plussa oli jossain määrin lämmennyt, mutta miinus oli oikein kuuma.

Hain uudet akunkengät Motonetistä. Plussan vaihdoin, miinuksessa ongelmaksi tuli johtojen lyhyys, joten jäi vielä vaihtamatta. Miinuskengästä lähtee paksu ja ohut kaapeli, ohut meneen akun alle maadoituspisteeseen auton koriin, paksumpi häviää johtosarjan mukana päätyen varmaankin startille tai laturille. Paksumpaa sain purettua johtosarjasta sen verran, että se olisi yltänyt uudelle akunkengälle, mutta ohut on niin naftin pituinen, että ei onnistu. Tallissa oli kyllä kaapelia, mutta ei sopivaa liitintä maadoituspisteeseen, joten jäi kaapeli ja sitämyöten akunkenkäkin vaihtamatta.

Pitää hakea myöhemmin liitin tai sopivan pituinen valmis maajohto, ja vaihtaa se miinuskenkäkin. Operaation jälkeen mittasin latausjännitteen akulta, ja se oli 14,1 volttia. Molempien kaapeleiden jännitehäviö oli nyt 0,15 volttia. Plussa siis taisi tulla kuntoon vaihtamalla, miinus varmaan elpyi kun sitä akunkenkää väänteli ja käänteli asennuksia tehdessä. Pitää seurata tilannetta, eiköhän se miinuskenkäkin ala taas reistaamaan.

Plussan ongelmat on monelle tuttuja, onko kellään ollut vastaavia oireita miinuskaapelissa ja -kengässä?

[Numba]

Jännitehäviöitä ei ole mitattu, mutta juurikin miinuskenkä lämpiää käsin havaittavasti käynnistyksen jälkeen. Liittyy ehkä Eberin käynnistymiseen. Ajon jälkeen kengät ovat kylmät. Akunnapa ei lämpiä, vaan se kahden johdon liittos akunkenkään. tids -08

[AZP]

Itselläkin pidemmän ajon jälkeen kenkä oli kylmä. Oletan sen johtuvan käynnistymisen jälkeisestä korkeammasta latausvirrasta, joka pienenee kun akku on saanut jonkin aikaa latinkia.

[aero]

^Myös starttivirta itsessään antaa hyvät lähtökohdat lämmölle. Sitä meinaan helposti menee jokunen ampeeri, vaikka aika jääkin lyhyeksi.

[AZP]

Tuli se miinuskenkä ja maadoituskaapelikin tänään uusittua, nyt on jännitehäviö koneesta miinuskengälle noin 0,1 volttia.

Samalla mietin miten salakavala tämä tyyppivika voi olla, jos käyttää ylläpitolaturia. Vanha omistaja oli sellaista käyttänyt, kun "Eberi syö niin paljon akkua". Tämä siitäkin huolimatta että auto oli pitkässä matka-ajossa. Uskaltaisin väittää että akunkengät ovat olleet huonona jo pitkään, ja se oli suurin syy siihen että ilman laturia akku meinasi aina mennä tyhjäksi.

Autoon on 1,5 vuotta sitten vaihdettu laturi, tosin se johtui kuulemma laturin vapaakytkimen rikkoutumisesta. Samoin akku olisi edellisen omistajan mukaan jo kolmas seitsemänvuotiaassa autossa. Jotenkin vain tuntuu, että heikko latausjännite olisi voinut näissäkin ongelmissa olla osatekijänä. Tietenkin 237 tkm ei ole ihan huono saavutus laturille ja vapaakytkimelle ja 40 tkm/v ajossa noita akkujakin kai menee useammin kuin 10 tkm/v ajossa.

Itse otan jatkossa määräaikaishuoltolistaan latausjännitteen mittaamisen akun navoista, ja tarvittaessa jännite mitataan sitten myös laturilta. Aika pieni juttu tehtäväksi verrattna siihen että huono lataus aiheuttaa pahimmillaan akun jäätymisen talvella. Ja sellainen vikahan hoidetaan yleensä hankkimalla uusi akku, jonka jälkeen ajetaan taas tyytyväisenä huonolla latausjännitteellä hetki. Sen jälkeen vaihdetaan laturi... Melko kalliita korjauksia siihen nähden että nyt korjasin autooni varsinaisen vian alle 10 euron osilla.

[dieselmies]

Itsellä molemmat akunkengät olivat aivan kuumat ja latausjännite 13.2V. Vaihdoin molemmat jolloin jännite nousi 14v pintaan ja kengät eivät enää lämpene. Eli ne kannattaa vaihtaa suosiolla ennekuin rupeaa muita paikkoja koluamaan

[hz81]

Pitäis itekkin aktivoitua ja tehdä tuo prosessi pikaisesti. Kävin tänään kurkkimassa pellin alle, mutta ei viitsiny kauaa pakkasessa värjötellä. Molemmista akunkengistä lähtee aseampi johto jotka päätyvät johtosarjan sisälle, mikä noista on se joka tulee laturilta?
Viititkö AZP ottaa kuvan omasta toteutuksesta?

[Sportti]

Laturin ja startin välillä on 16mm2 johdonpätkä, joka jatkuu startilta 25mm2 kaapelilla akulle.

Maajohdoista toinen menee startin pulttiin ja toinen akun alle runkoon.

Tämä kaikki siis dieselmalleissa..

[AZP]

Hain Motonetistä siis tällaiset: http://www.motonet.fi/fi/tuote/481833/A ... D---putkik

Erilaisia tarvikekenkiä erilaisilla liitostavoilla siellä on hylly täynnä. Aikaisemmin olen käyttänyt mm. Oldsissa tämänlaisia: http://www.motonet.fi/fi/tuote/481837/A ... ruuvikiinn

Noissa on vain huonona ominaisuutena se, että jos kaapeli on hienosäikeinen, niin nuo ruuvit eí oikein kunnolla tartu kaapeliin ja liitos jää vähän huonoksi. Valitsin siis nuo puristusliitoksella olevat Saabiin.

Alkuperäisestä pluskengästä lähtee kaksi ohuempaa kaapelia ruuvikiinnikkeillä ja yksi paksumpi on puristus/juotos/jokumuu-tyyppisellä kiinteällä kiinnityksellä. Toinen ohut kaapeli menee akun viereiseen sulakekoteloon, toinen häviää paksun kaapelin kanssa johtosarjan sisään. Kun otin kaapelit irti kengästä, mittasin huvikseni kumpi näistä on kontaktissa laturin pluslähdön kanssa, ja se on se paksumpi, joka siis menee startille ja saa sitä kautta latauksen

Tässä pluskengän toteutus:


Ruuvikiinnikkeiset ovat siis edelleen ruuveilla kiinni, ja se paksuin kaapeli menee kengän puristusliitokseen. Heivasin kengästä ne tuumakokoiset pultit ja mutterit, liimasin M6-pultin sikaflexillä alakautta kenkään, ja laitoin mutterit yläpuolelta. Tuossa alemmassa ohuessa johtimessa on liittimessä kiinni oleva M6-mutteri, joten tätäkin varten pulttien kääntäminen oli hyvä idea. Plusjohtojen kanssa ei ollut ongelmia kaapelien pituuksien kanssa. Kuvassa sitä ei näy, mutta akussa on pluskengän suoja, joka on tarpeen varsinkin nyt kun siitä töröttää kaksi pulttia ylöspäin.

Alkuperäisestä miinuskengästä lähtee johtosarjaan (startille) häviävä paksu kaapeli ja ohuempi kaapeli, joka menee akun alle maapisteeseen (johon tulee jostain myös toinen kaapeli). Molemmat olivat omassa autossani liian lyhyitä jotta ne olisi saanut suoraan tuohon kenkään kiinni. Kaivoin paksumpaa kaapelia ulos vajaat 10 cm johtosarjasta. Ohuemman kaapelin uusin kokonaan Motonetistä ostamallani 16 neliömillin kaapelilla ja siihen sopivalla juotettavalla kaapelikengällä, jolla kaapeli liitetään siis auton koriin maapisteeseen. Kaapelikengän puristin kiinni, juotin tinalla, ja päälle kutistesukkaa.

Tässä miinuskengän toteutus:


Tämän toteutin siis niin, että kuorin kaapeleistä pari senttiä paljaaksi, kiertelin johtimet toistensa ympärille, kaapelien päälle 5-6 cm pätkä vahvaa kutistesukkaa, jolla ne pysyvät toisissaan kiinni, ja johtimet puristusliitoksella akunkenkään.

Tuli vielä mieleen parit ihmeelliset sähköoireet, joita autossa olen huomannut, jotka todennäköisesti liittyivät näihin akunkenkiin. Muutaman kerran startin jälkeen radio oli säätynyt pienimmälle mahdolliselle taajuudelle (onkohan se nyt 87,5 tai jotain), eli mankka kadotti startissa kanavan. Ja pari kertaa Eberi ja sen merkkivalo ei käynnistynyt startin jälkeen laisinkaan tai vasta muutaman kilometrin ajon jälkeen, vaikka keli oli tukevasti pakkasella ja tankissa oli reilusti löpöä.

[dieselmies]

Itsekin ihmettelin vaisua starttauskykyä vaikka akku on alle vuoden vanha. Nyt kiertää liukkaasti