Noniin. Eli 1-2 vuotta sitten viimeks ajettu 96 - 75.
Kytkin jo pari vuotta sitten herkisteltiin niin hyväksi kun saatiin ja vaihdettiin laatikkoöljyt. Ihan niin optimaamiseksi / lähelle sitä ei saatu säädettyä kuin ois ollu tarvetta mutta kytkin kuitenkin toimi, vapautti ja vaihteet pysyi silmässä. Kun kytkimen yritti herkistää "optimaaliseksi" kuului kytkintä painaessa "prrr" ääni, kun pedaali oli pohjassa.
(kytkinremontti autoon on tehty joskus ajansaatossa joten alkuperäinen kytkin ei ole, vapaakytkin toimi.)
Nyt kuitenkin tänäpäivänä liikkeelle lähdettäessä, auton ollessa käynnissä ei vaihde mene ollenkaan silmään vaan pitää samaa "prrrr" ääntä ja joku ottaa jonnekkin kiinni. Mikä neuvoksi? Hyvä ois saada koko kytkin kerralla kuntoon. Onko foorumilaisilla myös ajatuksia olisiko mahdollista talvella jonkun avustaa kyseisen asian tiimoilta konkreettisesti, kun ei tarvittavia työkaluja/osaamista löydy tästä suunnasta
Olisikohan vain kytkinlevy tarttunut kiinni asetelmaan ja vauhtipyörään eikä siksi irroita. Korjaukseen kaksi vaihtoehtoa. Purkaa kytkimen tai yrittää voimalla irroittaa ajamalla. Siis tarvii kaveria. Kuski pitää ajaessa kytkintä pohjassa, apukuski pumppaa kaasua. Kuski säätää nopeutta jarrulla. Vaihteena sellainen että renkailla riittää pitoa esim. 3-4 ja kone vääntöalueella. Pärinään en ota kantaa, oletan että eri vika.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 9-3 1.8t SC linear pro -07
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Olisikohan vain kytkinlevy tarttunut kiinni asetelmaan ja vauhtipyörään eikä siksi irroita. Korjaukseen kaksi vaihtoehtoa. Purkaa kytkimen tai yrittää voimalla irroittaa ajamalla. Siis tarvii kaveria. Kuski pitää ajaessa kytkintä pohjassa, apukuski pumppaa kaasua. Kuski säätää nopeutta jarrulla. Vaihteena sellainen että renkailla riittää pitoa esim. 3-4 ja kone vääntöalueella. Pärinään en ota kantaa, oletan että eri vika.
Jos autolla ei ole ajettu 1-2 vuoteen, niin tuo kytkinlevy "liimaantuminen" on todennäköistä.
Mä olen irroittamisen tehnyt niin, että olen käyttänyt moottorin lämpimäksi. Sitten työnnettiin pihasta se kadulle, jossa meillä on heti alamäki. Auto sammuksissa laitetaan vaihde kakkoselle. Sitten kytkinpoljin pohjaan ja startilla auto käyntiin/liikkeelle. Sitten kaasua käyttämällä se on mulla irronnut.
valitettavasti kyse ei nyt ole nät king colen takertelusta
saab,96,99CC-75,saab 9000-95,2xrabeneic binetta de luxe, 2xfordsonpower että major, fiat 580td4wd,fiat 9804wd,MF165,,nuffield 10/60 olympia maamosa, bernard maamosa,
Mulla samanlainen ääni ja sen sain poistettua millin shimmilevyillä asetelman alle. Kytkinhaarukka se taitaa osua johonkin...
Käyköhän tässä niin, että uusi kytkinlevy on hieman paksumpi kuin alkuperäinen ja silloin painelaakeria vasten tuleva levy jää kauemmaksi painelaakerista. Painelaakerin pitää sitten työntää kauemmas moottoriin päin, jotta kytkin irroittaa ja eipä ole painelaakeri silloin enää keskitetty kytkinakseliin vaan siirtynyt hieman apumiehen puolelle. Sama efekti tulee varmaankin myös kuluneesta kytkinhaarukasta ja erilaisesta painelaakerista. Nykyään saatavat Sachs:n painelaakerit ovat hieman erilaisia kuin vanhat. Muun muassa niiden haarukkaan asennettavat tapit ovat ilmeisesti hieman pienempiä.
Shimmilevyillä kytkimen painelaakeria vasten oleva levy menee lähemmäs painelaakeria ja ongelma poistuu. Sama ongelma ilmeni itselläkin, kun vaihdoin uuden kytkinlevyn ja painelaakerin uusimisella ei merkitystä. Jospa se kytkinlevy kuluu tässä kesän aikana riittävästi ja ongelma poistuu
Lisäys: Onhan tuosta juttua vaikka kuinka, kunhan riittävän vanhoja ketjuja kaivelee:
Tänään selvitin tallilla tuon onkelman / prikka asian itselleni. Tai oikeastaan kunnia kuuluu Erkki 70 v:lle, joka on aikanaan noita Taunus V4:siakin asennellut paikallisessa merkkiliikkeessä.
Itsellä ei tuo uusi Sachin kytkin toimi Sonett:ssa ja asia on jäänyt taka-alalle lumien tultua. No tänään asiaan taas paneuduin ja säätelin sitä tunnin verran. Erkki tuli tallille ja yhdessä säädettiin, ilmattiin ja mietittiin. Erkki kertoi teoriaa ja sanoi että ei tunne Saabin kytkintä. Sitten otettiin hyllystä vauhtipyörä, käytetty kytkinasetelma ja levy + 8 mm ruuvit. Teoriaa ja sitten koko paketti kasaan. Selvitin tämän teidän prikka idean ja silloin Erkki sanoi, että asia on rookeri.
Eli mittasimme asetelman rungon ja painin levyn etäisyyden (se mihin painelaakeri ottaa kiinni kun kytkintä painetaan). Se oli ka 30 mm kolmesta pisteestä mitattuna. Erkki pomppasi asetelman päälle seisomaan ja kokeilimme kuinka nihkeästi tuo kytkinlevy liikkui siellä. Kytkimen pitäisi olla tuolloin auki polkimen ollessa pohjassa.
Sen jälkeen koko paketti auki. Asetelman ja vauhtipyörän väliin laitettiin normi 1.5 mm paksut 8 mm reijälä varustetut prikat. Eli asetelma jäin tuon verran korkeammalle. Ruuvien kiinnityksen jälkeen uudet mitan ja nyt tuon asetelman rungon ja paininlevyn välinen mitta oli ka 39 mm. Erkki asetelman päälle ja levy pyöri hienosti asetelman välissä eli nyt olisi kytkin irroittanut. 1.5 mm prikoilla oli tullut asetelmaan lisää liikettä 9 mm
Asetelmassa työliike perustuu jousien puristumiseen ja kytkin avautuu vain jos asetelman jouset saadaan riittävästi kasaan niin, että levy pääsee pyörimään vapaasti. Jos tuota liikettä ei ole riittävästi, tulee jossakin pisteessä mahdottomaksi lisätä työliikeen määrää vaikka työsylinterissä olisikin varaa, sillä jousi painuessaan liian paljon kasaan on yhtä kuin metallitanko ja kytkin ei silloin todellakaan irroita. Itsellä alkoi kuulumaan metallista ääntä ja tärinää kytkin polkimessa, kun lisäsin kaksi prikkaa nimenomaan työsylinterin ja vaihdelaatikon rungon väliin eli lisäsin työliikettä. Se ei auta jos jouset on jo käytännössä liian kasassa.
Tämä ilmiö tulee, jos esim kytkinlevy on vain 1 mm paksumpi kuin joskus aiemmin on mitoitettu. Eihän sitä nykyään tiedä, että onko tuo asetelma vain Saab V4:sta varten tehty Sachin tehtaalla ja levy käy vaikka mihin autoon. 1.5 mm lisää prikoilla toi 9 mm työliikettä => 1 mm paksumpi levy vähentää 6 mm asetelman työliikettä => 0,5 mm paksumpi vähentää 3 mm työliikettä. Kannattaa tuo tarkastaa kokoamisvaiheessa. Itse en ehtinyt Saabin korjaamokirjasta katsoa, onko tuolle levyn paksuudelle annettu joitakin referenssiarvoja. Nyt tiedän, että moottori on kertaalleen nostettava pois ja tarkastettava tämä asia.
Varoitus toisin päin. Jos sinne laittaa liian paksut prikat tarkoittaa se sitä että liikettä on liikaa ja asetelman jouset on ns löysällä eli kytkin alkaa luistamaan pienen kulumisen jälkeen.
Juu tuota ihmeteltiin kauan kauan sitten ja jopa syykin kuten olen aikanaan runoillut. Sonettin tehdas uusi kytkin alkoi toimimaan ohuilla prikoilla ja ajelin sillä monia kesiä ja ei luistanut virikoneella. Kilometrejä tuli ehkä 3000 km. Syksyllä 2011 vaihdoin vakio koneen samalla kytkinsetillä ilman prikkoja Sonettiin ja ei ollut poistunut pärräys minnekkään. Prikat takaisin ja sen pituinen se.
Viime keväänä laitoin taas uuden Sachin-paketin nykyiseen kesäautooni Saab 96 vm -73 ja nyt ei ollut mitään ongelmaa. Autolla tuli ajettua vapaakytkimellä vajaa 300 km eli pitäisi olla lähes uusi. Jos ja kun vaihdan Sonettin virikoneen vakio koneen tilalle tässä kesä alussa, niin pitää katsoa tuo kytkinhaarukka juttu ja mitata kytkinlevyn paksuus. Ja verrata sitä tehdasuuteen Sachin levyyn, joka saapui Ruotsin Klubilta maanantaina. Ruotsista tuli myös A4 kokoinen paperi, missä tätä kytkin ongelmaa ratkottiin. Siinä käskettiin ensiksi tarkastaa kytkinhaarukka (ettei reijät ole soikeat) ja tarvittaessa korjata/vaihtaa . Toisena juttuna sanottiin, että vaikka haarukka on kunnossa voi pärinää kuulua. Kytkinpaketin mukana tuli 3 kpl shimmilevyjä (9 cm pitkä - 2 cm leveä - 0.9 mm paksu levy, missä kaksi reikää asetelman pulteille ja levyn toinen reuna n 4 mm matkalta taivutettu 90 astetta). Ja sen perään tarkkaan asennusohjetta jne.
EDIT: Sachin shimmilevyjen mitat katsottu
Viimeksi muokannut KeijoAnnikki, Pe Huhti 23, 2021 15:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Alunperin ajattelin ensi talvena laittaa asetelman ja vauhtipyörän väliin prikkoja, mutta saattaa kone olla taas ylhäällä nopeammin kuin nyt luuleekaan
Käyttäminen kun ei välttämättä tee hyvää kytkinpinnoille, jos asetelman taso on epämääräinen jonkun jousen pohjatessa hitusen aiemmin. Käytin kuitenkin vauhtipyörän ja asetelman sorvarilla ennen viime kesää eli kohtuu kunnossa niidenkin pitäisi olla.
Paljon helpompi sorvata kunnon asetelma ja heittää kuupan asetelma mäkelään.
Itse käyttänyt Lada nivan mutta taitas käydä saab 99 tai 9000 asetelma.tuo Prikka leikki ei kannata jos vielä on viritetty.
Paljon helpompi sorvata kunnon asetelma ja heittää kuupan asetelma mäkelään.
Itse käyttänyt Lada nivan mutta taitas käydä saab 99 tai 9000 asetelma.tuo Prikka leikki ei kannata jos vielä on viritetty.
Vauhtipyörän sorvauksen + uuden asetelman kiinnitysruuvien lisäksi joutuu käyttämään holkkia painelaakerissa ? Näin ainakin omissa Lada Niva ja VW Transportter asetelmissa, jotka joku muu oli jo ratkaissut. Käytätkö Veini kuitenkin omaan kytkinlevyä ?
Testailin toisella F&S asetelmalla laittamalla kuluneen 6.5mm levyn päälle 3mm metallia eli kokonaispaksuus 9.5mm. Myös vipujen juuresta painelevy voi pohjata asetelman runkoon jousien ohella. Ei tuossa isoa väliä ole. Tuo kun tarraa kiinni, niin vivut voi vaan taipua ja kytkinlevy keskiosakin on jo melko lähellä paininlevystä.
Huomenna kuitenkin moottori ylös ja pellinpaloilla säätämään. Korjauskirjan mukaan 8.4mm olisi kytkinlevyn maksimipaksuus, mutta tässä tapauksessahan riippuu minkä paksuinen levy tuon F&S asetelman kanssa kuuluu olla.
Kone ylhäällä ja kyse ei ole liian paksusta kytkinlevystä. Sachsin nyt vajaat 3000km ajetun levyn paksuus noin 7.8mm eli sitä ei kannata pellinpaloilla lähteä säätämään, kun paininlevyn taso tulee hieman kytkimen rungon yli. Ja paininlevy on lisäksi vinossa.
Paininlevyssä taas vaikuttaa olevan painelaakerin puolelta epätasaista hinkkausjälkeä ja toisella puolella joka tulee vipuja vasten on selvät U:n muotoiset urat vipujen kohdalla. Selvästikin olen pöljyyksissäni laittanut painelevyn eri asentoon sen jälkeen kun asetelma kävi vauhtipyörän kanssa suoristettavana. Joten painelevy voi liikkua vähän miten sattuu ja voiko ylipäätään käytetty urainen painelevy toimia kunnolla kun uusi kytkinlevy laitetaan. Painelevy keskittyy silloin aika epämääräisesti.
Ja oli nuo kytkinhaarukan reiätkin soikeat, mutta niihin taidan hitsata fylliä tai käydä valkkaamassa varastolla paremmat. Ne eivät kuitenkaan liene se varsinainen syy tässä.
Tuon Sachsin uuden mallin kytkinlevyn kitkapinta on lisäksi vajaan 28mm leveä, kun vanha kulunut vertailuna reilut 31mm. Tuskin tulee olemaan kovin pitkäikäinen, joten parempaa asetelmaa saa alkaa suunnittelemaan. Ruotsin klubilla olisi myynnissä 200mm kytkinlevyä rallikäyttöön. Se voisi olla toimiva sopivan asetelman kanssa.
Ja varsinainen syy: koneistamossa olivat todennäköisesti asetelmaa hioessaan laittaneet kytkimen kolme vipua eri järjestykseen. Niiden paikkaa vaihtamalla paininlevy oikeni lähes suoraksi, mutta asetelma lähtee nyt hylkyyn. Toinen yksilö oli suorempi
