Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.

[mestari]

Kyllä pitäisi saada olikos siinä muutamaruuvi sekä segeri. Toki ensin jousisokka oliko se4mm irti alapäästä jasuolistaa sit

[nalleolut]

joo pitää ottaa korjaamokäsikirja iltalukemiseksi tuos joku päivä .

ellei sitten ..

sopiiko se uudemman mallin asennusrauta vanhan mallin lohkoon?? eli sehän tulee yhdel pultil vissiin kiinni vaan ...

[Mertmi]

Käytin äiskän vm91 900i kat pakokaasumittauksessa katsastusta varten vartin kaahailun jälkeen ja korotettu joutokäynti oli ok:
Lambda 0,993 (raja 0,97-1,03)
CO 0,108 (raja 0,3)
CO2 15,02
HC 91 (raja 100)
02 0,02

Mutta tyhjäkäynti oli pahasti pielessä -

Kannattaa katsoa puristuspaineet. Venttiilivika sotkee moottorinohjauksen ja saa aikaan paljon ylimääräisiä kuluja, jos aletaan vaihtelemaan sähköosia summamutikassa. Vanhassa autossa voi kosketushäiriöt tehdä kiusaa, esim. moottorinlämpöanturissa. Suosittelen käymään maadoitukset läpi koneesta ja korista moottoritilassa.

[sapeli-900gle]

Vikakoodit oli 12225 eli Lambda ja 12223 eli liian laiha seos. Sitäkö tuo vain 0,12V korkein jännite tarkoitti. Mites nuo pakokaasulukemat kun oli kierroksilla ok mutta tuhansissa CO + HC eli superrikkaalla tyhjäkäynnillä? Mites tuo käänteisyys selittyy pakokaasumittauksiin. En muuten saanut niitä vikakoodeja nollattua sen 00000 jälkeen. Ei siis vilkkunut 3x vaikka ohjeen mukaan tein. Ratkeeko tuo teidän mielestänne tuolla lambadan vaihdolla?
Saabcentralin yhden keskustelun mukaan jos virheet lambda + laiha seos mutta pakokaasut on mitattuna päinvastoin on viallinen lambada syyllinen

Nyt kävin konehuoneen maat läpi irrottelin ja suhkin hapetuksen poistajaa. Otin akkukaapelit pois ja annoin vikavalojen nollaantua. Uudelleen käynnistettäessä meni jotain 5min kunnes tuli vain 12225 eli Lambda eikä enää 12223 eli liian laiha seos. Nollauksen jälkeen - pitää siis tehdä käymällä kaikki koodit ensin läpi - syttyy valo taas saman ajan jälkeen. Mittasin lambda uudestaa ja sama tilanne jatkui - jännite tulee lämmittin piuhoille ja lämmitinpiiri on oikeissa ohmi lukemissa. Jännite mustalta signaalipiuhalta on melko vakio alhainen 0,3-0,4V ja tuon alipaineletkun poisto polttoaineenpainesäätimestä sotkee käyntiä ja vaikutti mittauslukemiin mutta vain hyvin vähän ~0,05V heittoa.
Kävin käynnistysprayllä alipaineletkuja eikä mistään ei hörähdelly. Ryöstin lambdan mustan johdon sisälle ja maadoitin sen tupankansytkäriin mittarin kautta. Ajelin ja kattelin miten jännite heittelee. Sisältä mitatussa hieman korkeampi jännite kuin suoraan konehuoneen piuhalta - eli paremmat lukemat??? Tosin arvot oli nyt ajaessa rajojen sisässä mutta vaihtelivat vain 0,430-0,480V välillä eli ei lähellekkään 1V päästy. Ajaessa kovasti kiihdyttäen ja muutenkin korkeilla kierrosluvuilla vikakoodivalo sammuu mutta kun tulee pihalle ja hiljaiseen vauhtiin niin syttyy uudelleen palamaan.

No pitää vissiin käydä hankkimassa tuo puristuspainemittari Biltema ~21€ kun en usko missään saavan halvemmalla mitattua. Lähellä on tuo lambdan 34 kustannus. Pitäs vielä uskaltautua tuossa pihalla saksitunkin avulla menemään alle vaihtamaan sitä lambdaa...

[duuduu]

^Tämänlaisella vanhanaikaisella kapeakaistalambdalla on vain kaksi olomuotoa. Rikas seos ja laiha seos. Samassa järjestyksessä n.1V ja n.0V. Tämän lisäksi on mahdollista mitata myös n.0.5V, mutta se on ohjainlaitteelta tuleva vastajännite. Sen voi löytää irroitetusta liittimestä ohjainlaitteen puolelta, liian kylmästä tai täysin mykästä anturista. Ohjainlaite tulkitsee 0.5V poikkeavat lukemat vain kahdella tavalla, joten käytännössä 0.8V=1V ja 0.2V=0V. Jos kuitenkin pyöritään luvuissa >0.8 ja <0.1, niin anturielementti on luultavasti väsynyt tai muuten rikki/sopimaton.
Käytännössä 0V "käskee" ohjainlaitetta rikastamaan niin paljon, kuin mahdollista ja 1V "käskee" laihentamaan niin paljon, kuin mahdollista. Tämän takia toimivassa järjestelmässä lambdajännite vaihtelee, kun kokoajan laidasta toiseen mentäessä saadaan keskiarvoksi juuri oikea seossuhde.

Kun kerran olet vetänyt piuhan sisälle asti,(onhan se rinnalle kytketty, eli ohjainlaite yhä saa anturisignaalin) ja jos jännitevaihtelu on ajossa oikea(ja luultavasti on myös korkealla joutokäynnillä, kun kerran päästöt ovat silloin OK) niin silloin anturivika ei pitäisi olla mahdollinen. Lambda-anturi ei voi rikkoontua niin, että se ei toimi joutokäynnillä, mutta toimii korkealla joutokäynnillä. Se reagoi vain ja ainoastaan pakokaasuihin. Se ei tiedä, mikä kuormitustilanne moottorissa on. Väärin asennettu tai väärä anturi voi kuitenkin tehdä kaikkea kummallista esim. juottamalla liitetyt anturijohdot tai väärän tehoisella lämmitysvastuksella varustettu anturi.

[sapeli-900gle]

No sittenhän se on rikki?, koska irroitettuna liittimestä jännite ei juuri liiku mihinkään 0,3V olivapa kierrokset mitä tahansa. Ryöstetty/rinnankytkennässä (jos kerta saa vielä lisäjännitettä LH 2.4 pin 27) arvojen vaihtelu tyhjäkäynti kierrosluku ~1000 vs ralliajo ~5000 jännitteen vaihtelu 0,43 vs 0,48V eli käytännössä melkein sama jos vaihtelun pitäisi olla 0-1V välillä. Tuo jännitteen vaihtelu oli kirerrosten suhteen melkein olematonta.
En jaksanut irroittaa veilä sytytyksenohjausboksia (vittumainen kädet verinaarmuilla joka kerta) sen liittimen irroituksen vuoksi pin 24 ja 17 mittamista varten että meneekö signaali kunnolla boksiin mutta tuo jännitteen nousu ryöstettynä kertoo että lisävirtaa tulee ja johto on ehyt.

[G00 GLE]

Kun googlailu ja foorumien etsiminen ei tuottanut tulosta niin kokeillaan jos kukaan osais neuvoa. Miten OG900:n etupuskurin jatkopalan saa irti lokasuojasta? Kahdella jollain se on kiinni. Pitääkö ensin kammeta ”kromilista” irti? Jos kyllä niin miten?

[viggen]

https://saabklubben.se/wp-content/uploa ... am9002.jpg

Muistaakseni ruuvit 14 ja 34.

[PM99]

Muistelen pari kesää aijempaa maalausta* kromilistan alla taisi olla ruuvit, joskus ruosteiset joskus ei.

[G00 GLE]

Ratkesi! Tällaisessa viggenin linkkaamaa kuvaa vanhemmassa puskuritapauksessa lokasuojaan kiinnittyvän etupuskurin jatkopalan ”kromilista” liu’utetaan eteen kohti puskuria ja kaivetaan irti. Näiden kahden vaiheen järjestys on hieman tulkinnanvarainen: ainakin mulla se lista oli kovin haluton liukumaan ennen kaivamista.

[anv]

No sittenhän se on rikki?, koska irroitettuna liittimestä jännite ei juuri liiku mihinkään 0,3V olivapa kierrokset mitä tahansa. Ryöstetty/rinnankytkennässä (jos kerta saa vielä lisäjännitettä LH 2.4 pin 27) arvojen vaihtelu tyhjäkäynti kierrosluku ~1000 vs ralliajo ~5000 jännitteen vaihtelu 0,43 vs 0,48V eli käytännössä melkein sama jos vaihtelun pitäisi olla 0-1V välillä. Tuo jännitteen vaihtelu oli kirerrosten suhteen melkein olematonta.
En jaksanut irroittaa veilä sytytyksenohjausboksia (vittumainen kädet verinaarmuilla joka kerta) sen liittimen irroituksen vuoksi pin 24 ja 17 mittamista varten että meneekö signaali kunnolla boksiin mutta tuo jännitteen nousu ryöstettynä kertoo että lisävirtaa tulee ja johto on ehyt.

Minä olen näissä vaan napannut lambdan johdon irti. Jos käyntiongelmat ovat ohi, se on rikki.

[sapeli-900gle]

Testit jatkui tänään lambdan ym suhteen. Vein pitkän maakaapelin alkaen vasemman sivun LH maapisteestä, moottorin maapisteen (AIC juuressa) ja siitä lopuksi syylärin alaosan etumaadoituspisteeseen. Tuo lambdan anturi siis antaa koko ajan ryöstettynä eli kiinni ollessa sen 0,45-0,48V riippuen miten paljon sähkölaitteita on päällä: tuuletin, valot jne vaikuttavat jännitteeseen mutta kierrosluvun muutokset eivät vaikuta lainkaan. Irti otettuna vain 0,03V - eikä pahemmin vaihteluja. Otin myös lambdan sulakkeen (lämmitys) ei vaikutusta käyntiin ja lambdan jännitteeseen. Johdon irtiotot lambdasta eivät vaikuta tyhjäkäyntiin juuri mitenkään. Ilmamassamittari hehkuttaa ja pitäis olla ok. Injektorit toimii, Lämpötila-anturi samoin reagoi (Ohm) oikealla tavalla lämmön muutoksiin. Ja ainoa vikakoodi on 12225 eli Lambda. Saksitunkilla en saanut tarpeeksi korkealle nostettua että olisin uskaltanut mennä alle vaihtamaan ja sen verran ruostuneen näköinen tuo ainakin 14 vuotta siinä ollut lambda on.
Jossain myöhemmässä vaiheessa ohjekirjaa (juuri luin) noita Lambdan johtoja ei saisi irroitella varsinkaan käynnissä ollessa.

Sitten kun asiat alkaa mennä pieleen niin lisävittuilua kosla tarjoili kieltäytymällä menemästä 2 vaihteelle - menee sen sijaan 4:lle.
Toivottavasti siihen ratkaisuksi riittäisi uusi vaihteensiirtäjän yhdyskumi? Ilmeisesti auton alla ulkotilassa ei ainakaan yläkautta moottoritilassa sellaista näkynyt.....

[nalleolut]

halpa osa ja jopa motonestista löytynee.. mullakin sellainne raumalla joutilaana , löytyi siivouksen yhteydessä

[sapeli-900gle]

Vaihteet meni nyt kokonaan ja jäin jo toviksi tien päälle kun kävin ostamassa uuden lambdan motonetistä. Pääsiin aikani väänneltyä vaihteita kotiin asti. Laitoin kaksi isoa nippusidettä yläkautta ensihätään vaihteensiirtokumipuslaan, että sain vaihteet - olipa vittumainen tähystysoperaatio. Täkäläiseen TI-halliin oli tullut kahdet järeät hallitunkit. No hain pari talvirengasta turvapukeiksi eturenkaan alle ja lambadan vaihto sujui kivuttomasti, vaikkka ruosteessa oli - tosin laitoin ruosteen irroittajaa pariin otteeseen ennen vaihtoa. Vaihdon jälkeen 2km ajolla ei varoitusvalo enää syttynyt. Pitää lähteä uudestaan pakokaasutestiin ja tilata tuo vaihteensiirtokumi, kun ei ole motonetin hyllytavarana.

[mestari]

Kaverikävi aikoinaan hiekkamontulla missä ajoi penkan päälle siten että pääsi helposti auton alle.siellä sitten illat kikkailu jos sattui meinaan olleen asiaa auton alle