Maassa onnistuu paremmin kuin pukilla, koska pyörä on pois ja mm. alapallon alta pääsee aputunkilla nostamaan ( muuten on mieluusti käytettävä jousivoiman kumoavia välipaloja ylätukivarren ja korin välissä. Rattia ei ole suositeltavaa käännellä ilman noita kumouspaloja, koska kurttu raapii muuten aika pahasti kotelon pohjaan. minulla oli muuten iso peltiruuvi siellä pohjalla, seköhän lie edesauttanut kurtun hajoamista.
Ulompi nivel auki ( putsasin paljaan kierreosuuden paineilmahiomakoneella , jossa pieni pyöröteräsharja, oli näppärä ). mutterissa tais olla 18 mm avainväli. Kaikki nivelien mutterit avataan ensin täysin auki, ennenkuin niveltä aletaan kartiostaan irroittamaan, koska muuten mutterin poisto hankaloituu, kun pallo alkaa pyörimään !!!Raidetangon lukitusmutteri olikin tässä mallissa 21 mm avainvälillä , vanhemmissa 22 mm.( pidin vastaan toisella avaimella, jotta ulommalle nivelelle ei tullut kuormaa, samoin mittasin mutterin sijainnin mauserilla, jotta auraus säilyy entisenä)
Mutteri oli jumissa, lämmitin 2 kertaa pikkukosanilla punahehkuun ja annoin jäähtyä, auttoi, sain herkistettyä mutterin mahdollisia aurauksen säätöjä varten.
Vanha kurttu pois ja uusi tilalle, mutta sitten alkoi ähellys. nippusidettä kun en millään meinannut saada asettumaan ja kireälle ( minimipituus nippusiteelle on vakio 290 mm, panin taivutellen sen nipparin valmiiksi pyöreäksi). Putsasin hammasharjalle kurtun vastinuran ja pinnan joihin kurttu vastaa ja panin vaseliinia kurtun kauluksen sisäpintaan, sitten lipsui paremmin paikoilleen, nippusiteen kiristin kiertäen n. 50 cm pitkillä ohuilla pihdeillä ( sopivat muuten oikein sydäntä lämmittäen entisen sepän sällin handuun nuo sepän "minipihdit") siitä samasta kurtun aukosta, josta koko homman tein ( ylä- ja alapuolelta ei oikein pääse lähellekään??, ilmastoinnin kalut ja vakaajakeppi ei ainakaan helpota
). paska homma sanoisin.Sen pienen putkenkin asettaminen on oma leikkinsä , merkasin sen paikan kurttuun ja laitan sen sitten jälkikäteen paikoilleen jos koskaan
, sen tehtävä lie on siirtää kurtun hönkimistä puolelta toiselle ?? Tein myös ”keksinnön”::: jos ei "raaski "sisemmän pallonivelen vaihdossa kiertää niveltä vaihdetta vastaan ( ohjekirjat kieltävät). Laikkasin valmiiksi 19 mm kiintoavaimen pään 20 mm: ksi ja hyvin kuluneella/ pienellä laikalla sain ohennettua kiintoavaimen suualueen n. 3 mm kapeaksi , koska leveämpää ei siihen raidetangon avainväliin mahdu. Tähän modattuun avaimeen hitsasin vanhat pyöränmutterit n. 37 mm päähän ( keskiö) kiintoavaimen avainvälin pohjasta. nyt noista muttereista pystyy pitämään vastaan esim isopolvisella lenkkiavaimella, kun samanaikaisesti isoilla pihdeillä vääntää sen sisemmän nivelen auki ( siis raakasti lukituksia vasten). Mutterit ovat siis molemmin puolin modattua avainta , jolloin sopivat myös auton molemmin puolin.
Tehostetun sisänivelen kierteeseen laitetaan lukitetta, niiden nivelrungon peltireunojen kääntäminen lukitukseen lie aika mahdotonta tehdä hyvin tässä paikollaan tehtävässä vaihdossa...( ehkä jostain kolosta pääsee pitkällä tuurnalla niitä hieman kolkuttamaan? tai isoilla pihdeillä litistämään.
Olisi kiva tietää mitä "tehoasentajat" tuossa käyttävät ( varmaan raakasti vaan ohjausvaihdetta vasten, näin olen ollut huomaavinani ??) vai irroitetaanko koko ohjausvaihde kiinnikkeistään edullisempaan asemaan??
Kun koko ohjausvaihteen vaihtaa, niin koko sen alueen painepesu on suositeltavaa ennen homman aloittamista, koska kaikki on yleensä niin paskan peitossa.
kurtun alapuolisen kotelon pohja samoinkuin vetariakselinkin vastaava kotelo on suositeltavaa puhaltaa pesussa suht puhtaaksi kivistä, jotta raidetangon kurttu paremmin kestäisi.
vasen/ oikea palje on sama EPC:n mukaan
PS. kun nivelen kartiopesään lyö irroitusmielessä, niin helpottaa osuman tarkkuutta kummasti, kun käyttää esim kahta vasaraa tms apuvastetta. Jotkut nivelpesät kun ovat huonoja osua tarkasti niin , ettei vioita kumisuojusta, jos niveltä on tarkoitus vielä käyttää (kuten nytkin käytin).