Aurauskulman säätö kotikonstein ?

[Saabinpunainen]

Ja taas ennenkuin mitään menee rikki tai tuhoutuu lopullisesti taitamattoman käsissä tarvisin vähän parempaa tietoa pyöränkulmien eli aurauksen säätämisestä

Nyt kun raidetangot on saatu pyörimään niin tuli mieleen kysymys, pitääkö ne tangot jotenkin olla yhtä pitkät keskenään. Ratti kun on pahasti vinossa vaikka auto kulkee suoraan. KOva homma säätää nistä tangoista kun rattimutterin avaamalla homma hoituu pyhävaatteissa. Meneekö joku geometria siitä piloille jos vähän tossa säädössäoikasee helpomman kautta.

toimnen kysymys on että mitä vaikuttaa auraukseen asteina jos raidetangosta vääntää kierroksen. Noinkin tieto riittää tai kyllä joku senkin varmaan on mitannut.

Mulla on perus 900 omilla peltivanteilla, mutta sehän ei arvoihin vaikuta, vai ??

Jotain pitäis tehdä, vaikkei muuten niin ajankuluksi ja pääsisi pois kotoa oikein asiaa toimittamaan !! Että Apua !

[Minuteman]

Laittele ne raidetangot vain samanpituisiksi ja ratti pooreistaan suoraan jos on tarvis vasta varsinaisen säädön yhteydessä. Muuten ohjausvaihde ei ole keskittyneenä suoralla mentäessä jolloin raidetankojen tehollinen pituus on erilainen ja ohjauksen ääripäissä se jo vaikuttaa hieman ohjauskulmiin. Aurauksen kun kuuluu muuttua tietyksi haritukseksi ääriasentoja kohti koska sisempi pyörä tekee tiukemman mutkan, ja vaikuttaapa se tehollisen pituuden ero myös kääntöympyröiden kokoon oikea vs. vasen.

Asteista en osaa sanoa koska milleinä olen itse mitannut ja se sopiikin paremmin itsetehdylle teleskooppiselle mittatyökalulle, ja muistaakseni jo neljänneskierros taisi olla milli kokonaisaurauksessa, eli tarkkaa on homma.

Muisti voi tosin tehdä tepposia eli en mene vannomaan tuota neljännesjuttua..

[tomaatti]

Löytyyhän niita ohjeta aurauskulmansäätöön vaikka netin ihmeellisestä maailmasta,mutta suosittelen kuitenkin että käytät liikkeessä ja saat kaikki kunnolla kohdalleen.
Kun siellä on kuitenkin muitakin tekijöita kuin auraus jotka vaikuttavat maantiellä käyttäyttymiseen ja renkaiden kulumiseen.
Ei kannata säästää väärässä paikassa ja yrittää dusata itse.

[stara]

Auraus on siis vanteen taka-/ etureunan mittaero pyörän keskikorkeudelta mitattuna.

kyllä aurauksen säätö on sellaista hommaa, jotta pitää ajatella kokonaisuus ja sen mukaan sitten toimia. ilman kunnon mittatikkua sen voi unohtaa.
yleensä auraus ei tarvitse kuin korkeintaan pienen korjauksen ( ellei ole kolaroitu tms tai ellei joku ole sitten esim ohjausnivelen vaihdossa pannut sen ihan poskelleen.
niveltä vaihtaessa minä ainakin mittaan mutterin sijainnin tarkasti ja pyrin laittamaan kiristysmutterin juuri samaan kohtaan. Tietenkin eri valmistajan nivel voi romuttaa tuonkin jatuksen, mutta ainakin viimeksi se minulla toimi.
Usein liikkeetkin jättävät ratin vinoon, koska on aika homma hakea ja keskittää raidetangot yhtäpitkiksi ja ratti suoraan samanaikaisesti.
Oleellista säädössä on tajuta mm. seuraava:: mutteria avataan vain sen verran kuin etukäteen mitattu/ laskettu säätötarve sanelee, eli mutterin rako mitataan esim rakotulkilla ja sitten vaan kierretään akselia niin paljon, jotta rako menee nollille. Myös on muistettava, että tuo säätö , joka mutterilla tehdään vaikuttaa n. 2,4 kertaisesti. eli se mitä takaa säädetään siirtyy eteen ( siis tuplavaikutus) ja vielä vannereuna/ olkavarsikiinnitys suhteella eli muistaakseni noin 2,4 on kerroin.
Yleensä siis säätää reilusti aina liikaa, jos ei tuota juttua huomaa.
Autoa on aina säädön jälkeen ajettava uudelleen luonnolliseen asentoonsa, koska jos vain laskee sen tunkilta alas niin pyörät ovat ihan villissä asennossa.
Aina kannattaa epäillä ensin jonkun pallonivelen kulumista, jos auraus on pielessä, sillä välyksetön nivel voi korjata koko homman.
2 neliöputkea 25/ 20 mm liukumaan keskenään sisäkkäin ja vanteen keskiöön ulottuvat jäykät koukut päissä on minun reseptini mittatikulle, eli se lepää maassa. sillä saa 1 mm tarkkuudella mitattua ja se riittää.

[Mertmi]

Voi tästäkin tehdä taidetta jos oikein yrittää. Nuo puheet rakotulkin käytöstä säätömutterin kanssa on mielestäni aivan yliampuvaa. Kyllä itekin olen kepin kannalla kotioloissa säädettäessä, mutta kerrottakoon että ollaan hyvällä menestyksellä säädetty aurauksia kahteen pekkaan ihan pelkän metrimitankin avulla.

Mitta auton ali etupyörien edestä ja sitten renkaan kuvioon tiettyyn kohtaan mitta. Vaikka kynällä merkkiä renkaaseen. Siitä lukema. Sitten työntäen autoa eteenpäin ja uusi mittaus samasta kohtaa renkaiden takapuolelta mitattuna. Näiden tulosten perusteella kun säätää aurauksen aavistuksen auraukselle, niin jo vot kelpaa taas ajella.

[Saabinpunainen]

jännä juttu sinänsä jos Minuteman on tosiaan ainoa joukosta jolla on tietoa siitä mitä kerros raidetangossa vaikuttaa pyörän kulmiin MILLEINÄ. sen siitä saa kun yrittää olla fiksu, kulmista kun puhutaan niin asteita ne yleensä on ja niitä minäkin tarkoitin.
Kävi vaan kun entiselle muijalle, puhui yhtä ja toista tarkoitti. No kyllä naimisissa olevat kuitenkin ymmärsi, mistä puhuttiin !
Kyllä mun mielestä kaikkea aina voi ja kannattaa koettaa, korjatkoon ammatti-ihmiset sitten kovaa rahaa vastaan jos oikein pilaantuu. Yrittänytä ei laiteta !
Mutta jollei kukaan neuvo ja opasta, voidaan koko sivusto lopettaa, vai ?

[Minuteman]

Se vaan tuo aurauskulma on pyöränkulmista ainoa mikä ainakin Saabin tapauksessa ilmoitetaan korjausoppaissa ja muissa dokumenteissa milleinä.

Vakiosatkussa muistaakseni aurausta 2mm, +/-0,5mm.

[S1mppa_]

ite tein melko "kotikonsti" linjauksen pyöräkulmille.
ohut lanka kiinni vetokoukkuun (jos sellanen on) vetää lanka auton ympäri.
täten lanka menee kaikkien pyörien keskeltä.
sitten vain kääntää renkaat suoraan ja katsoo paljonko lanka "kantaa" eturenkaista.
säätää siten että lanka menee suorassa linjassa auton kyljen kanssa.
näin tein. ja tuli vieläpä hyvä. kulkee kun juna kiskoilla.

[stara]

Raideväli on takana 10 mm leveämpi kuin edessä, eli paha on naruilla millin tarkkuudella siitä suoraa linjaa vetää, ainakin kandee teipata 5 mm palikat eturenkaisiin ....
auto voi hyvin "kulkea kuin juna" väärilläkin aurauksilla, renkaiden reunojen epatasainen kulutus paljastuu myöhemmin, sitten kun peli on niiden suhteen osittain menetetty.

Jos mittauksilla näkyy esim 2 mm säätötarve, niin ensin kannattaa tutkia nivelten välykset, ainakin minulla viimeksi vaikutti.
Ja jos tuo 2 mm on todellinen säätötarve, niin mutterille avattava rako lie silloin 1 mm x vipusuhde eli n. 1 mm x 0,7= 0,7 mm
mielestäni rakotulkin käyttö tuollaisen mitan asettamiseen on ihan kätevä, en ainakaan metrimitalla moista viitsi tihrustella ??
tuon kun säätää vielä siten/ siltä puolelta, jotta ratin asento tulee hyväksi, niin siitä pääsee alkuun.
Ja vastaaviin kulmiin pääsee käsiksi trigonometrialla, ken kulmia tarvitsee. Tangentti kulmanmuutos on aurausmuutos milleissä per vanteen halkaisijan puolikas.

Renkaan Pystykallistuksenkin voi vatupassilla tarkistaa itse, kun välipaloilla saa passin tuettua vanteen reunaan ( renkaanpinta ei käy, koska on maassa levinneenä) ja mittaa esim rakotulkilla raon ja laskee kulman. siinä on vaan se ongelma, jotta auto on passattava tasaisella maalla ihan suoraan, eli käytännössä pyörille on tehtävä levynpaloista vaakasuorassa olevat pedit ja rengaspaineet on myös syytä olla samat jne...

[peltla]

G-4008 Trakrite, pyörien suuntauksen testauslaite 89Eur
http://www.kaasutinexpertti.fi/shop/pro ... c136c2&n=2

Tiedoksi vain, kokemusta laitteesta ei ole.

[1770]

Aurauskulmilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa kulkeeko auto suoraan vai ei. Siihen vaikuttaa kulkukulma, joloin myös taka-akselin asento/auraus on otettava huomioon. Vaikka auto auraisi 10 senttiä, niin irrotettaessa kädet ratista, niin auto tasaa aurauksen 5 senttiä/puoli ja auto kulkee suoraan. Aurauskulmat vaikuttavat ainoastaan ajo-ominaisuuksiin ja renkaiden kulumiseen. Aurauskulmilla pyritään poistamaan renkaan sortokulman vaikutus. Ajo-ominaisuuksien ja renkaiden kulumisen kannalta on varmasti tehtaan ohjearvot parhaita. Aurauskulma ei ole kuluva ja siten muuttuva arvo, ainoastaan vauriot tai väärin asennetut osat muuttavat aurauskulmia. Helpoin ja yksinkertaisin tapa vaihdettaessa raidetangon päätä on laskea kierrokset vanhasta päästä ja laittaa uusi pää yhtämonella kierroksella paikalleen. Kierteen nousu on kaikissa päissä sama, joten auraus osuu kohdalleen. Mikäli vaihdettava pää on esim mitoitukseltaan erillainen (esim eri valmistaja) ei tämäkään konsti takaa takaa aurauksen säilymistä ennallaan. Sen huomaa siitä, että vaihtuuko ratin asento suoraan ajaessa. Nämä rakomittajutut ovat silkkaa teknistä tietämättömyyttä. Kukaan raidetangon pään valmistaja ei tee tangon "tyhjää" päätä sillä tarkkuudella, jotta millien osia voisi mitata (=turha tarkkuus on teknistä tietämättömyyttä)
Se käytetäänkö mittauksissa asteita ja millejä on myös riippuvainen autosta. Jos auto on varustettu valmistajan ilmoittamalla vanteen halkaisijalla, voidaan käyttää millejä mitattaessa, mutta mikäli vanteen halkaisijaa on muutettu, niin ainoastaan asteita käyttämällä saadaan oikea aurauskulma.
Jos jostain käsittämättömästä syystä haluaa kotikonstein säätää aurauksen, niin parhaaseen lopputulokseen pääsee siten, että irroittaa molemmat raidetangonpäät olkavarresta ja pyörittää ohjauksen laidasta laitaa ja laskee kierrokset. Tämän jälkeen pyörittää ohjauspyörän keskelle. Näin saadaan ohjaus keskitettyä ja auto kääntyy molempiin suuntiin saman verran. Jos ratti ei ole suorassa tämän jälkeen, niin ratti irti ja suoraan. Tämän jälkeen ratti lukitaan (avustaja pitää kiinni) ja raidetangon päät kiinnitetään paikalleen. Tämän jälkeen mitataan haluttu auraus mitalla/mittakepillä/timpurin laaserilla tai millä halutaan. Auraus säädetään kohdalleen siten, että tönärillä mitataan raidetangon vapaasta kierteestä molemmille puolille yhtäpitkä matka. Näin OLETETTAVASTI saadaan auraus kohdalleen. On huomattava, että näin mitaten ei voida mitata kuin KOKONAISAURAUS. Jos koeajolla ratti on vinossa, niin silloin pitää toista tankoa jatkaa ja toista lyhentää. Kun ratti on suorassa, niin kokonaisauraus (siis se luku joka ilmoitetaan) on oikea ja se on molemmilla etupyörilla sama. Jos auto ei tämän jälkeen kuljekkaan suoraan ratti suorassa, on taka-akselissa jotain häikkää, eli auton kulkukulma ei ole nolla. Sitten vaan ratti irti ja kännetään sen verran että ratti on suorassa ja auto kulkee suoraan. Tällöin auto on ns. kulkukoira ja jättää neljä jälkeä tiehen, mutta kulkee kuitenkin suoraan ja on kohtuullisen hyvä ajaa.
Yli 1000 kertaa pyöränkulmat säätäneenä.

[Saabinpunainen]

Eikun halloo !
Kyllä nyt on sen verran jo tietoa saatu ja ymmärtämys lisääntynyt tässä asiassa että pitäisi yhden auton kulmat saada säädettyä !
Tietoa on ja sitä on kaveriperiaatteella jaettu, on varmaan muillekin tullut uusia asioita tällä saralla vastaan. Siitä monet kiitokset osaajille !
Ja monen moista konstia ja temppua voi kotona tehdä, ja on näköjään tehtykin, kun vähänkin on tietoo, mitä on tekemässä.

Mutta. Se peruskysymykseni oli:" Miten monta milliä auraus muuttuu yhdellä raidetangon kiertämisellä ???"

Minuteman muisteli, voiko joku V A R M A S T I sanoa ? Tämä on se juttu, jota oikeasti olin kyselemässä. mitään korkeampaa matematiikkaa ja kolmiomittaustekniikkaa en hallitse enkä opettele pahuksen aurauksen tiedon saamiseksi. Ja kysyn taas uudestaan.

[cc]

Mutta. Se peruskysymykseni oli:" Miten monta milliä auraus muuttuu yhdellä raidetangon kiertämisellä ???"

Nyt ei tule ihan varma vastaus kun en muista raidetangon kierteen nousua, mutta jos nousu on 1,50 niin kierroksen vaikutus on 3,6 mm aurauksessa. Jos nousu on 1.75 niin auraus muuttuu 4,2 mm. Tässä käytetty tuota staran mainitsemaa 2,4 kerrointa joka kyllä pätee. Kaava siis on nousu * 2,4.

Linkistä viitettä miten parilla kepillä narulla ja mitalla saa ihan kelpo mittauksen, myös takapää. Narut saa paikalleen laittamalla ne samalle etäisyydelle navoista, ei tarvii etsiä auton keskilinjaa.
http://wiki.seloc.org/a/Geo_Alignment_R ... me_Made%29

[stara]

Mutta. Se peruskysymykseni oli:" Miten monta milliä auraus muuttuu yhdellä raidetangon kiertämisellä ???"

Minuteman muisteli, voiko joku V A R M A S T I sanoa ? Tämä on se juttu, jota oikeasti olin kyselemässä.

no jos sen mutterin ensinnäkin saa pyörimään, niin sitähän pitää kiertää auki ja kun mittaa millainen rako yhdellä mutterin kierroksella syntyy, niin siinä on kierteen nousu.
nousu on 2 mm ja se 2 mm kun kapenee takaa ja lisii etupuolelle vipusuhteella n. 1,4.
Eli aurauksen kokonaismuutos on 2+ n. 1,4x 2 =n. 4,8 mm per 1 kierros

http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... e%2C+kikka
ote em saitilta:::
raidetangon päässä taitaa olla M14, ainakin nousu 2, 0 mm vastaa sitä.

[Mertmi]

Korjaamokirjasta luntattuna 1mm muutos aurauksessa saadaan 1/5 kierroksella. Toisinsanoen 5mm aurausta lisää/vähemmän yhdellä kierroksella.