2.1i käy huonosti

[homosaabiens]

Olisko jollain vinkkejä vianhakuun, kun og900 -93 2.1 ei käynnisty kuin kaasua painamalla, eikä käy tyhjäkäyntiä. Kaasulla herkistelemällä saa jäämään matalalle tyhjäkäynnille, muuten yleensä sammuu jos päästää kaasun. Lisäksi käynti on melkoista röpötystä. Aluksi tuntui käyvän startin jälkeen kolmella tai kahdella, joten kokeilin tuleeko kipinä kaikkiin tulppiin. Näyttäis tulevan, mutta tulpat oli mustan karstan peitossa. Aikaisemmin tulpat olleet vaihtaessa vaalean karstan peitossa. Vaihdoin vanhat paremmat tulpat tilalle, ja käynti parani hiukan (saa jäämään tyhjäkäynnille), mutta on edelleen todella onnetonta.

IMMun vaihdoin "lähes uuteen" tarvikeosaan syksyllä, ja lambda vaihdettu myös motonetin tarvikeosaan kolmella johdolla. IMMun vaihto korjasi silloisen tyhjäkäynti- ja nykimisongelman ( http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 8&start=15 ) CE tietty loistaa, ja vikakoodia on pukannut jos jonkinlaista, mm. "air mass meter filament burn-off faulty". Miten tuon IMMun langan polttotoiminnon voisi nähdä, että toimiiko se käytännössä. Jos se ei toimi, voiko käynti mennä tuollaiseksi alle 10 000km aikana? Aluksi ongelma ilmeni kiihdytyksen jälkeisenä hetkellisenä nykimisenä ja hyytymisenä. Yhtenä aamuna ei sitten lähtenytkään kunnolla käyntiin ja meno oli yo. kuvauksen mukaista. Pääsin kotiin kuitenkin vasemmalla jarrutellen.

Imuvuotoja olen etsinyt käynnistyssprayllä, mutta ei ole löytynyt. Pyörijä ja kansi on uudehkoja.

Öljyä kone vuotaa aikalailla seisottuaan kuukauden, ilmeisesti venakopan tiivisteestä. Öljy sitten käryää pakosarjan päällä. Onko ko. tiivisteen vaihto iso homma kotikonstein? Tikussa on kuplia, mutta öljyn väri on mustaa, ja jäähdytysnesteessä ei näy öljyä.

Tyhjäkäyntiventtiilin putsasin, eikä se kai käyntiin kierroksilla vaikutakaan.

Olen kiitollinen, jos joku auttaa tumpeloa mäessä. Toiv. ei tarvis luovuttaa ja viedä autoa korjaamolle. Onko jollain muuten kokemusta Helsingin Hernesaaressa sijaitsevista Jarrupoljin Oy:stä tai Autohuolto Liede Oy:stä? Jarrupoljin ainakin listaa Saabin huoltamiinsa merkkeihin.

[homosaabiens]

Luin vikakoodit:

12231 = ei käy juu..
12221 = No air mass meter signal : Immu viallinen?
12243 = No speed signal : en liikuttanut autoa nollauksen ja koodinluvun välissä?
12223 = Too lean : lambda näytti tasaisesti arvoa 0,43V eli laihalla tosiaan näyttäs käyvän. Onko tasainen lambdan jännite automaattisesti merkki siitä, että vika on lambdassa?

Mittasin sytytysjohtojen vastuksen, muut tulpanjohdot ja puolanjohto olivat 3-5 kOhm, mutta yksi oli 1,7 kOhm. Onko tuo niin suuri heitto, että pitäisi vaihtaa?

Kun tyhjäkäyntiventtiilin johdon ottaa irti, tyhjäkäynti tasoittuu 500 rpm tuntumaan..

Paljon kysymyksiä.. Löytyykö saab-tietäjiltä vastauksia?

[teesalama]

muuttuuko käynti IMM:n liitin irroitettuna?

Ruiskun maadoitukset putsaamalla voi yrittää myös (kaksi nippua tyhjäkäyntiventtiilin vieressä)
Lisäksi ei haittaa jos putsaa maadoituspisteen jäähdyttäjän "alla" olevasta palkista, akun puolelta.

Kokeileppas vaihtaa tai ainakin mitata ruiskun lämpötila-anturi, imusarjan keskellä sininen kanta. Vastusarvot anturille HAKU-toiminnolla.

Onhan alipaineletkut ehjiä, ainakin bensapaineensäätimelle menevä?

Tässä nyt jotain kokeiluja aluksi.


Venttiilikopan tiivisteen vaihto ei ole iso homma. Itse ajattelin vaihtaa tarviketiivisteen (motonet) mutta suositeltavampi lienee marmoritiskiltä ostettu. Haulla löydät ohjeet, kiristysjärjestyksinneen ja -momentteineen.

[teesalama]

jep luin vikakoodisi vasta nyt.

Putsaile IMM:n liitin. Joskus on ollut joillakin vettä sen kannen alla, senkin voi tarkista. Mutta käsittele varovasti

Lambdasi on rikki, arvon tulee seilata n. 0.3...0.7 V välillä. Ainakin lämmettyään.
Tarvikelambdat ei tunu kestävän...

[homosaabiens]

Kiitos vastauksesta. Lämpötila-anturin vaihdoin jo edellisen takkuilun yhteydessä ja vastusarvoista päätellen se vanhakin tais toimia.. Maadoituspisteet putsattu. Täytyy vielä katsoa tuota immuhommaa. Liitin ainakin näytti hyvältä, mutta en ole kokeillut irrottaa käydessä tai startata ilman. Onko noissa boschin alkuperäislambdoissa niin pitkät johdot, että ne saa vedettyä ylös liittimille asti vedeltä ym. suojaan? Hieman epäilyttää tuo abiko-kutistesukkaviritys, joka sitä tarvikelambdaa varten piti tehdä lähelle lambdaa.

edit: alipaineletkut oon käyny läpi, paineensäätimelle menevästä otin pätkän pois, ja siihen oikean pyöräkotelon luona olevaan painepönttöön menevän vaihdoin kokonaan.

[et]

Tuskin on saabistille hyötyä Hernesaaren pajoista jos ei ota huomioon öljynvaihtoa, jne. Torek auto Espoossa saattais osata auttaa jos luovutat (älä luovuta).

[antti.hakamaa]

kannattaa katsoa se kampiakselin asento anturin liitin ja virranjakajan kansi ja pyöri.

[teesalama]

tietty kun sulla on toi "vikakoodinpurkulaite" niin voi suorittaa ton komponenttien testaksen silläkin. Jos ei sitä kokeile, niin kaasuläpän asentoanturi kannattaa mittailla ja tarvittaessa säätää erikseen.

Jos ei tulpanjohtojen vaihdosta ole tietoa, niin ne kannattanee jokatapauksessa uusia. Bougicord olis kaiketi suositeltavin, samalla uudet tulpat oikealla kärkivälillä. Jos ei bougeja löydä, niin itse ajelin motonetin johtosarjallakin jonkinaikaa.
Ja kuten tossa todettiin, niin jakajan osatkin kannattaa varmaan uusia.

Olen siinä luulossa, että orkkis-lambda tulee liittimineen. Näin oli ainakin ennen.

[teesalama]

Tulpanjohtojen vastusarvoista
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 43#p325843

[lordofgreed]

Kuokitaan nyt tähän ketjuun kun on "vähän sinnepäin". Eli itselläni tuo -92 2,1i satku (515tkm mittarissa), ongelmana on satunnainen nykiminen tasakaasulla. Kun tuolla ajaa "matkavauhtia" eli painaa kaasua niin vähän kuin mahdollista, auto nykii ajoittain. Huomion on herättänyt harvoin ilmenevä terävä nykäisy/pätkäisy em. tilanteessa joka joskus sytyttää Check Engine -valon mikä palaa ~10s ja häviää. Kylmällä koneella ei ole koskaan ollut ongelmia, toimii kuin (säälittävän yksinkertainen, harhaileva, ennakkoluuloinen, vahingoniloinen, itsetuhoinen ja uskokaa tai älkää -ajoittain jopa harhaluuloinen) ajatus.

To-do-listillä on vikakoodien onkiminen, mutta eihän sitä ole edistynyt kerran auto on aina kuljettanut paikasta toiseen, eikä edes ole valmiina sitä helevetin monimutkaista käikälettä jota tuohon koodien lukemiseen tarvitaan .
Jos ei muuten niin hauska olisi tietää gurujen arvuuttelua ongelman syystä...
(Yhdessä vaiheessa ajattelin TPS:n kalibroinnin olevan pielessä, enpähän ole edes tarkistanut)

EDIT:

Bougicord olis kaiketi suositeltavin, samalla uudet tulpat oikealla kärkivälillä. Jos ei bougeja löydä, niin itse ajelin motonetin johtosarjallakin jonkinaikaa.

Kyllähän nuo on vaparissa toiminut "melkein mitkä vaan", kunhan ei ole ollut vastusarvot ihan päin helvettiä(piuha poikki). Silti suosittelen Magnecorin piuhoja, kalliithan ne on, mutta ei ole ikinä tarvinnut leikkiä sytkäpiuhojen kanssa. Itselläni kokemusta vain tuosta KV85-sarjasta, näyttäähän tuolta löytyvän myös ES70 vaan tuon resistanssista en tiedä. Vähän yläkanttiinhan nuo 85:nkin vastukset menee, vaan niinkuin aikaisemmin mainitsin, tuon jälkeen mikään vika ei ole korjaantunut piuhojen vaihdolla. Tällä hetkellä nuo Magnecorit on 2,1:ssä kiinni, olleet jo pari vuotta. Vaihdoin aikanaan turbosta (lähes uuden) vj:n kannen piuhoineen vapariin ennenkuin vein katsastukseen kun en ollut varma vanhojen toimivuudesta, samoilla mennään edelleen.

Ja kuten tossa todettiin, niin jakajan osatkin kannattaa varmaan uusia.

Nuo kannattaa aina tarkistaa, usein jopa uusia. Ei ole kalliita osia mutta vaikutus toimivuuteen suuri.

[homosaabiens]

Täytyy tosiaan uusia noita sytkäosia jokatapauksessa. Kun irrotin IMMun piuhan koneen käydessä, käynti ei muuttunut miksikään, eli siinä voisi olla yksi syyllinen? Liittimen kumisuojan alla oli kosteutta, oliskohan sen takia porsinut

AIC:n johdon kun irrottaa, niin tyhjäkäynti nousee aavistuksen 500:n tuntumaan, eli se ei ainakaan ole jumissa? Pitäiskö koneen käydä jotain perustyhjäkäyntiä, jos AIC:n letkun tukkii? Täytyy vielä testata tuo kaasuläpän anturi, kunhan kerkeää ja katsoa se koko kotelo muutenkin.

Mites se kampiakselin anturi, pääseekö siihen käsiksi auton alta? Pitää vissiin irrottaa jotain? CE-valo paloi muuten jo alle 1000km sitten katsastuksessa, mutta päästöt oli okei. Voikohan lambda aheuttaa noin pahat käyntihäiriöt. Jos lambda-säätö menee skaalan ulkopuolelle, niin eikös sen pitäisi käyttää jotain esiasetuksia? Vaihtoon taitaa mennä sekin jokatapauksessa..

Itsekin aattelin, että täytyy viedä Torekille, jos ei muuten selviä, mutta jatkan tutkimuksia näillä neuvoilla, kiitoksia vaan.

[teesalama]

. Huomion on herättänyt harvoin ilmenevä terävä nykäisy/pätkäisy em. tilanteessa joka joskus sytyttää Check Engine -valon mikä palaa ~10s ja häviää.

Itselä joskus paloi CE-valo tuollalailla ja minulla auttoi noiden maadoituspisteiden putsaus. Tosin nykimistä ei tainnu esiintyä silloin.
Ei tosta putsauksesta silti haittaakaan ole

[MattiTapio]

Minulla on kahdessa eri 2.1l m92 ollut lievää nykimistä johtuen sytytyspääteasteen maadoituksesta. Maadoitus on kuskin puolen sisälokarissa ja siihen on kytketty myös vasemman etuvilkun maadotus. Vika ilmeni kylmänä, kun laittoi vilkun vasempaan.

[homosaabiens]

Onko porukka muuten käyttänyt noita NGK BCP5ES-tulppia 2.1:ssä? partsforsaabs tarjoaa niitä kaikkiin 16v vapareihin.. Vai onko motonetin ehdottelema BCP5EVX ehdoton vaatimus 2.1:seen? Ei viittis lyödä 10e tulppia sinne jos ruisku tuhoaa ne heti..

edit:kirjoitusvirhe..

[teesalama]

minusta sinne käy kyllä molemmat tulpat.
Halvemmilla on vaan lyhyempi vaihtoväli. Olen muistaakseni molempia tulppia käyttänyt, ei tainnu olla mitään eroa toiminnassa.

Eli halvemmillahan kannattanee kokeilla.
Onkos sytytyspääteaste muuten jo vaihdettu, tuli tuosta sen maadoitusvijeestä mieleen.