rälläkkä kirjoitti:Ai niin....ilmastoinnista ei tule kuin kuumaa ilmaa sama minkän lämpötilan paukuttaa tauluun. Auto-asennossa yrittää kyllä kylmentää ja Econ-asennossa ei tule kuin kuumaa. Lämmönsäätöläppä? Vikakoodeja ACC antaa 0...
Seuraavaksi kannattaa sitten suunnata katse lämmönsäätöläppään, mutten usko tähän vikaan, koska sinulla LO-asennossa EI tule kuumaa ilmaa.
No täsmennetään sen verran vielä, että nimenomaan tuntuu että LO-asennossa tulee kaikista kuuminta ilmaa.
Ja hinta oli 3900...vikoihin nähden jonkunverran ehkä ylihintaa, mutta tuumasin ukolle että junalla en lähde takaisin...
Pirssihän on virallisesti emännän auto, mutta kun oma auto dieseli, ja eukko ei ole ylivieskassa töissä, niin minä saan päivät nauttia AUTOsta
Onkohan Kokkolassa vielä Saabin edustusta/varaosamyyntiä?
LO-asennon ero 17 asteen asentoon on lähinnä se, että puhallus menee täysille. Jos LO-asennossa valitsee pienimmän puhallusnopeuden, pitäisi tuntua aika samalta kuin muillakin lämpötilavalinnoilla, jotka on ohjaamon senhetkistä lämpötilaa alempia.
Kyllähän se varsin lämpimän tuntuista puhaltaa, varsinkin kaupunkiliikenteessä, jos kylmäkone ei käy. Huomasin tämän viime viikolla, kun olin lainannut kompressorin sulakkeen kärähtäneen jäähdytinpuhaltimen sulakkeen tilalle.
Saab 99 GLi 5 Speed -82 • Saab 9000 T16A -87 • Saab 9000 CD 2,3T A -91 • Saab 9-5 2,3t A -00
Ahtopainevian syylliseksi ilmeni APC-venttiili/magneettiventtiili(mikä lie virallinen nimensä). By-passikin menee uusiksi.
Saakos näitä ihan normaalista varaosapuodista? Jos ei saa, niin mikähän liike lähettäisi osia postitse tai matkahuollon kautta, kun ei noin pienten osien takia viitsisi lähteä ajamaan kovin kauas...
Nyt alkas olla huollot tehty tuolle, mutta ahtopaine ei by-passin ja magneettiventtiilin vaihdonkaan jälkeen tuppaa nousemaan yli 0.6, vaikka ylämäessäkin linttaisi lusikan pohjaan. Vaikka epäilen vahvasti, niin voiko kevyt pakoputkivuoto vaikuttaa?
Konehuoneen puolelta en ole vuotoja ainakaan vielä löytänyt...
Mitähän muuta kannattaisi erityisesti katsastaa?
Nakutusanturi? Ylipainekatkaisin?
Ja onko tietoa mitä maksaisi uusi kattoluukun tiiviste ja onko se itse vaihdettavissa ilman suurempia v**utuksia?On meinaan aika kuivahtanut vaikka pitää ainakin toistaseksi vesisateen ulkona, mutta viheltää vaimeasti maantiellä....
Nyt vikamahdollisuuksia ahtopaineeseen voi olla vielä monta, autossasi on ilmeisesti noilla kilometreillä melkein kaikki alkuperäistä. Yksi vaihtoehto on viallinen ruiskupumpun siirtopumppu (molemmat sijaitsevat bensatankissa), eli tonnari ei saa tarpeeksi ruokaa ja alkaa rajoittamaan ahtopaineita. Sinunkin autossa pitäisi olla tuplapumppujärjestelmä, ainakin mun sabassa on (89 turbo CD). Ilmamassamäärämittari voi myös olla yksi vaihtoehto tai hukkaportin painekello... Kuten sanottu, täysien paineiden takaisinsaaminen voi olla monen tekijän summa, kokemusta ON! Seuraavaksi kannattaa vaihtaa se siirtopumppu, tarvikepumppu maksaa Motonetissa 44.50 e, alkuperäinen Bosch taas maksaa 208e, just tällä viikolla kysyin ennen kuin päädyin Motonettiin. Jos autosi ahtaa nyt 0.6 bar, niin enää puuttuu 0.2 bar, joten ne voivat olla kalliit ja tuskalliset kymmenykset tai sitten ei. Ootko muuten koettanut (varovaisesti), lataako kunnolla, kun ottaa mankkuvenalta hukkaportille menevän letkun (W) irti?
juu, kokeilin se w-letku irti ja nätisti meni mittari punaisen loppupuolelle asti jo melko kevyellä kaasulla, ei iljennyt sitten enempää polkaista...no pitää koittaa pällistellä Tuohon siirtopumpuun ei taida mitään testikonstia olla?
Vaikka eipä siinä, ei tuo missään nimessä nuhaiselta tunnu tuohon toisena autona mökissä olevaan diesel-sunnyyn verrattuna
edit: Kävin tuossa vielä aikani kuluksi ja unta odotellessa testaamassa peruspaineet...Jyrkkään ylämäkeen vedättäessä n.0.25-0.3 bar oli paineet...
rälläkkä kirjoitti:Nyt alkas olla huollot tehty tuolle, mutta ahtopaine ei by-passin ja magneettiventtiilin vaihdonkaan jälkeen tuppaa nousemaan yli 0.6, vaikka ylämäessäkin linttaisi lusikan pohjaan.
Millä mittasit tuon paineen?
Mittauksen virhemarginaali?
Jos mittausarvo on tarkka, myös perusahtopaine on hieman alakantissa.
Kattoluukun tiiviste olisi maksanut v. 2001 Laakkoselta tingattuna ~800 mk, ei tarvinnut ostaa. Kattoluukun tiivisteen tarkoitus tosin ei olekaan pitää kaikkea vettä ulkona, vaan sulkea aukko vaan sen verran tiiviisti että ei pahasti ajossa vihellä. Luukun säädöillä voi vaikuttaa jonkin verran ujelluksiin. Tiivisteen välistä virunut vesihän poistuu sitten kattoluukkukasetin kulmista lähtevistä vesiputkista. Nuo putket on syytä puhaltaa puhtaaksi. Etukulmista putket tulevat sivuvilkun luokse lokasuojan sisälle ja takana takapyörän taakse.
Perusahtopaine kattiautossa 0,35 +-0,03 ja ilman kattia olevassa autossa 0,40 +- 0,03 bar. Omasta autostani kiersin syksyllä tankoa lyhyemmäksi kolme kierrosta, perusahtopaineet ei vieläkään ole ihan 0,4 bar.
Omat mittaukseni tein tavallisella LVI-mittarilla, tarkkuus 2,5%, näyttöalue -1 ... +1,5 bar, eli kun viisari näyttää 0,4 bar, paine on kutakuinkin 0,36 - 0,44 bar. Esim. Tecalemitilta ~10 euron hintaan.
Ennen perusahtopaineen mittausta ja tangon ruuvausta kannattaa tarkistaa että klemmariliitokset putkistossa turbolta välijäähdyttimen kautta läppäkotelolle on tiiviit.
Perusahtopaineen säätöohjetta poimittuna kirjasta Saab 9000 DI/APC-järjestelmä M1989-
2. Veda letku matkustamosta ovipilarissa olevan
reiän kautta moottoritilaan.
3. Liitä painemittarin letku imusarjan ja painekatkaisimen
välissä olevan letkun liittimeen.
Huomaa
Tarkastuksen alkutilanne käsivalintaisella vaihteistolla
varustetuille autoille on:
3-vaihde päällä ja kierrosluku alle 1500 r/min
Ja automaattivaihteistolla varustetuille autoille:
Vaihteenvalitsin asennossa 3 ja kierrosluku
1500 r/min.
4. Tee täyskaasukiihdytys.
5. Kun moottorin kierrosluku lähestyy arvoa
3000 r/min, autoa jarrutetaan
kaasupoljin pidetään täysin painettuna siten,
että täysi kuormitus saavutetaan kierrosluvulla
3000 r/min.
Lue perusahtopaine mittarista:
Oikea arvo on:
kat: 0,35 +- 0,03 bar (5.1 +- 0.4 psi)
ei kat: 0,40 +- 0,03 bar (5.8 +- 0.4 psi)
6. Jos perusahtopaine on toleranssirajojen ulkopuolella,
säädä sivulla 66 olevan kohdan
"Perusahtopaineen säätö" mukaisesti.
7. Irrota paineenmittausvarustus.
8. Suorita sopeuttaminen, ks. "Vikakoodi 44461/24461, Sopeuttaminen", sivu 52.
Perusahtopainetta säädetään ylemmäksi hukkaportin tankoa lyhentämällä, kiertämällä päätykappaletta sisäänpäin. Päätykappaleen yhden kierroksen kiertäminen muuttaa perusahtopainetta n. 0,03 bar.
Huomaa:
Työntötangon paatykappaletta saadettaessa on
työntötangon kiertyminen estettävä, koska kalvo
saattaa tällöin vaurioitua. Pidettaessa työntötangosta
kiinni on saatöpihdit 13 94 066 asetettava
mahdollisimman lähelle kierteen loppua
tangon naarmuuntumisen välttämiseksi.
Naarmut voivat aiheuttaa takertelua kalvopesan
laakeroinnissa ja siten häiritä järjestelmän ahtopainesaatöa.
Huomaa:
Perusahtopaine on lähtökohta APC-järjestelmän
säätötoiminnolle ja taman vuoksi se on saädettävä
oikealle tasolle.
DI/APC-järjestelmään kuuluvan sopetumistoiminnon
johdosta tapahtuu suurimman ahtopaineen
jatkuvaa sopeuttamista suhteessa kulloiseenkin
perusahtopaineeseen . Perusahtopaineen
nostaminen annetun arvon yläpuolelle ei
anna korkeampaa ahtopainetta, koska sopeuttamisjarjestelmä
tällöin säätää suurimman ahtopaineen
alemmaksi nimellisarvoonsa (negatiivinen sopeuttaminen).
Sopeutuminen
Suoritetun toimenpiteen jälkeen pitaa järjestelmä
sopeuttaa seuraavasti:
Huomaa
Moottorin pitaa olla kunnolla lämpimäksi kaytetty.
Perusahtopaineen pitaa olla säädetty oikeaan
arvoon. Käytä korkeaoktaanista ja korkealaatuista polttoainetta.
Käsivalintaisella vaihteistolla varustetut autot
1 Veda läppäkytkimen liitinkappaleen kumisuojus
pois ja suorita napojen 1 ja 2 yhdyskytkentä
rautalangalla Iiitinkappaleen takapuolelta
(simuloi kiinni olevaa läppakytkintä).
2 Tee tayskaasukiihdytys mahdollisimman suurella
vaihteella kierrosluvulta n 2000 r/min
min kierrosluvulle 3500 r/min.
Koska sopeuttamisalueen (2750 - 3250 r/min)
lyhimman lapikayntiajan tulee olla pitempi
kuin 3 sekuntia, on sopeutus hyvä suorittaa vastamaessa.
Menettely toistetaan, kunnes suurin nimellisahtopaine
polttoainelaatu yms. huomioon ottaen saavutetaan.
3 Poista ohituskytkenta ja aseta kumisuojus paikalleen.
Automaattivaihteistolla varustetu autot
1 Veda Iappakytkimen liitinkappaleen kumisuojus
pois ja suorita napojen 1 ja 2 yhdyskytkenta rautalangalla liitinkappaleen takapuolelta (simuloi kiinni olevaa Läppäkytkintä).
2 Suorita kiihdytys mahdollisimman suurella
kaasunpainalluksella vaikuttamatta kuitenkaan
Kick-down-toimintoon kierrosluvulta n.
2000 r/min kierrosluvulle 3500 r/min.
Koska sopeuttamisalueen (2750 - 3250 r/min)
lyhimman lapikayntiajan tulee olla pitempi
kuin 3 sekuntia, on sopeutus hyvä suorittaa vastamaessa.
Menettely toistetaan, kunnes suurin nimellisahtopaine
polttoainelaatu yms. huomioon ottaen saavutetaan.
3 Poista ohituskytkenta ja aseta kumisuojus paikalleen.
Saab 99 GLi 5 Speed -82 • Saab 9000 T16A -87 • Saab 9000 CD 2,3T A -91 • Saab 9-5 2,3t A -00
JouniCSE kirjoitti:
Juu viittaa vaihteiston matolaatikon jousiin. Kannattaa vaihtaa kerralla molemmat isot jouset. Onnistuu yläkautta ilman että laatikkoo tarttis irrottaa. Niitä ei kyllä saa kun merkkiliikkeestä, ite maksoin reilu vuosi sitten n 35e (molemmat). Ohjeita miten temppu suoritetaan on netissä.
Mistäköhän netistä löytyy ohjeita tuohon operaatioon?
JouniCSE kirjoitti:
Juu viittaa vaihteiston matolaatikon jousiin. Kannattaa vaihtaa kerralla molemmat isot jouset. Onnistuu yläkautta ilman että laatikkoo tarttis irrottaa. Niitä ei kyllä saa kun merkkiliikkeestä, ite maksoin reilu vuosi sitten n 35e (molemmat). Ohjeita miten temppu suoritetaan on netissä.
Mistäköhän netistä löytyy ohjeita tuohon operaatioon?
Omassa laatikossani on nyt tuubillinen tuollaista. Varsinaista isoa vikaa ei ollut, mutta vedon kytkeytyminen päälle D:lle laittaessa oli hidasta, ja joskus neloselta kolmoselle vaihtaminen tuntui viipyvän/luistavan. Tuhat kilometriä ajettu, ei mennyt ainakaan huonommaksi
Saab 99 GLi 5 Speed -82 • Saab 9000 T16A -87 • Saab 9000 CD 2,3T A -91 • Saab 9-5 2,3t A -00
Taitaa olla täällä miehessä vikaa, kun ei saa mitää linkkejä toimimaan. http://www.townsendimports.com -osoitteessa oleva SaabMasterSite linkki lyö koneeni aivan jumiin. Noh ei voi mitn. täytyy metsästää ohjeet muualta
Yksi vaihtoehto on viallinen ruiskupumpun siirtopumppu (molemmat sijaitsevat bensatankissa), eli tonnari ei saa tarpeeksi ruokaa ja alkaa rajoittamaan ahtopaineita. Sinunkin autossa pitäisi olla tuplapumppujärjestelmä, ainakin mun sabassa on (89 turbo CD). Ilmamassamäärämittari voi myös olla yksi vaihtoehto tai hukkaportin painekello... Kuten sanottu, täysien paineiden takaisinsaaminen voi olla monen tekijän summa, kokemusta ON! 
Seuraavaksi kannattaa vaihtaa se siirtopumppu, tarvikepumppu maksaa Motonetissa 44.50 e, alkuperäinen Bosch taas maksaa 208e, just tällä viikolla kysyin ennen kuin päädyin Motonettiin. 
Jos autosi ahtaa nyt 0.6 bar, niin enää puuttuu 0.2 bar, joten ne voivat olla kalliit ja tuskalliset kymmenykset tai sitten ei. 
Ootko muuten koettanut (varovaisesti), lataako kunnolla, kun ottaa mankkuvenalta hukkaportille menevän letkun (W) irti?