Cabrio + Konit: Takapään suuntaus pielessä ja ohjaus puoltaa

[Condalator]

Nyt tarvittaisiin neuvoja ohjauksen puoltamisen ja takapään suuntauksen korjaamiseksi.

Muutama kuukausi sitten hankin autoon Konin SportKitin ja käytin auton nelipyöräsuuntauksessa, jonka tulokset on nähtävissä tästä. Nyt auto on tautisen paljon stankkua jämäkämpi ja mukavampi ajaa. Valitettavasti sarjan asentamisen jälkeen auto on alkanut puoltaa vasemmalle (rattia täytyy kääntää hieman oikealle, jotta auto kulkisi suoraan).

Luulen, että hanttimiehen puolen takarenkaan (enemmän killissä oleva) kulmat menivät pieleen jo vuosi sitten, kun täräytin parkkipaikalla vahingossa päin kantteria. Se ei kuitenkaan tuntunut vaikuttavan ohjaukseen ennen Konien asentamista.

Suuntauksen tehneen asentajan mukaan puoltaminen johtuu negatiivisista camber-kulmista. Pitääkö tämä paikkansa? Itse luulin, että väärät camber-kulmat johtavat vain pyörien epätasaiseen kulumiseen ja että väärät aurauskulmat johtaisi puoltavaan ohjaukseen. Olen ajanut renkailla nyt yli 10tkm ja kuluminen on täysin tasaista. Tuntuu vähän, että asentaja vain selitteli peitelläkseen omaa taitamattomuuttaan (meininki Firestonella ei ollut kovin vakuuttavan näköistä, hän mm. tiputti suuntauspeilin lattialle puolestatoista metristä).

Raportti näyttää kuitenkin melkoisia miinuskulmia camberille takana, mikä on havaittavissa myös paljaalla silmällä. Asentaja suositteli oikomaan kulmia asentamalla "korotuspaloja" (camber shims) joilla negatiivinen camber vähenisi. Hinta koko operaatiolle (osat, asennus ja suuntaus) olisi noin 200e.

Eräs toinen paikallinen Saab-überfiilistelijä edustaa täysin toista koulukuntaa, ja kieltäytyy asentamasta camber shim'sejä. Hän kertoo korjaavansa suuntausvirheet taivuttamalla auton runkoa. Puolimaallikolle tämä kuulostaa sellaiselta poppakonstilta, että en ihan heti mukaan lähtisi.

Onko kenelläkään muulla kokemuksia takapään pielessä olevista kulmista ja neuvoja, miten Saabin saisi taas kulkemaan suoraan.

Kun kulmat ovat taas kohdallaan, olin ajatellut parantaa alustaa/ajettavuutta asentamalla seuraavat osat:
6-Point Subframe Brace
Rear Anti-Roll Bar
Steering Rack Brace & Clamp Kit

Seuraava luonnollinen (!?) askel onkin lastun hankkiminen. Stage 3:sta tekisi mieli, mutta automaattilaatikon kestävyys arveluttaa. Se saattaa olla se, mikä kääntää lpputuloksen Stage 2:sen kannalle. Tosin ko. lafkan pitäjä sanoi, että lastuihin koodataan automaateille erilaiset vääntökäyrät ja että tomaatteihin on asennettu jopa Stage 4:sia. Onko raadilla tietoa/näkemystä automaattilaatikon kestävyydestä lastuttamisen jälkeen?

Tulipa pitkä postaus. Sitä suuremmalla syyllä kiitos vastauksista jo etukäteen.

//Konda

[Nappe]

Itse asiassa väännöisää on eroja man/aut. välillä.
B204
-99 185hv Turbo automaatissa on vääntöä 233Nm@2000-5400rpm, kun manuaalissa on 263Nm @2100-4600rpm

Vastaavasti B205:
185hv turbossa on aut. 250Nm @1900-5000rpm kun manuaalissa on 263Nm @2100-4200rpm.
aerossa on aut. 250Nm @1900-5700rpm kun manuaalissa on 283Nm @2200-4800rpm.

Miten tuo vääntöero sitten on aikaansaatu on minulle avointa, onko kaikissa samat trionic boxit, ja rajoitetaan väännöt boxin perusteella, vai miten.

Itse kun kyselin eräältä viripajalta automaatin virittämisestä niin kertoivat että stage 1-3:lla ei ole hajotettu automaatteja, mutta tämän jälkeen alkavat hajomaan.
Antoivat vielä automaatille rajaarvoiksi 300hv ja 420Nm.

Mutta, minähän en mistään mitään tiedä, kunhan ongin tietoja naapurimaan palstoilta.

[saabracing]

käyttöohjekirjan mukaan on eri väännöt tomaatille ja manuaalille.
kuten yllä.


ja h&r- jousten mukana tulee ne korotusrikat, jolla saa kulmat kohilleen...


niillä toimii ja menee auto suoraan

[Stressfläkt]

Mutta ahtopainekarttoja on kaks erillistä.
Joista toinen varattu automaatille.
Saa aktivoitua tietystä pinnistä.
Tästä oli stcs:llä keskustelua että automaattiin halpa viri poistaa yksi sulake niin saa eri kartan käyttöön.
Toinen asia onko sitten hyvä viri....

[Condalator]

Itse asiassa väännöisää on eroja man/aut. välillä.
B204
-99 185hv Turbo automaatissa on vääntöä 233Nm@2000-5400rpm, kun manuaalissa on 263Nm @2100-4600rpm

Jeps, ja mun -99 Suavementessa on B204. Eli Stage 3:sen puolelle vetäis... Siinä pääsee muutenkin enemmän asennuspuuhiin, kun paketissa tulee myös uusi downpipe.

Vähän mietityttää, että riittääkö orkkisilmanputsarissa virtaus, sillä Maptunilla taitaa Steg 3:ssa tulla mukana jo cold air intake mutta tässä paketissa ei. Tosin se on enää 100 euron lisäsatsaus, joten sellainen tulis varmaan muutenkin hankittua. Sitten hengittäis pata mukavasti molempiin suuntin.

Seuraava kohta budjetissa taitaakin olla tutkanpaljastimen hankkiminen. Täällä ne on onneksi laillisia.

[Condalator]

ja h&r- jousten mukana tulee ne korotusrikat, jolla saa kulmat kohilleen...

niillä toimii ja menee auto suoraan

Eli puoltaminen on kiinni camber- eikä aurauskulmista, niin kuin itse kovasti järkeilin?

[Nappe]

Niinno, en lähtis sille linjalle että huijaisin automaatin olevan manuaali, sillä käsittääkseni automaattiautossa softan pitäisi laskea ahtopaineet juuri ennen vaihtoa (jotkut viripajatkin mainitsevat tämän), mutta jos ajetaan manuaaliohjelmalla niin tällaista paineenalennusta ei varmaankaan tapahdu, sillä man. autossa _yleensä_ polkaistaan kytkintä, tai vähintään vähennetään kaasua vaihdon yhteydessä, jolloin ahtopaineet tippuu ihan automaattisesti...

Hetken tuossa surffasin naapurimaan foorumia, ja ilmeisesti man. ja aut. autoissa tosiaan on sama ruiskun ohjausboxi, mutta kaksi eri karttaa, joten siinä Mimmi on oikeassa

[NG900SET -95]

ja h&r- jousten mukana tulee ne korotusrikat, jolla saa kulmat kohilleen...


niillä toimii ja menee auto suoraan :)

Eikö noi H&R:n korotuslevyt ole apurungon ja vaihdelaatikon takakiinnikkeen väliin jolloin niillä nostetaan moottorin ja vaihdelaatikon takapäätä jotta vetarien kulmat saadaan lähemmäs alkuperäistä? Tällöin ei muutu auraus, camper eikä caster.

[suorsa]

ja h&r- jousten mukana tulee ne korotusrikat, jolla saa kulmat kohilleen...


niillä toimii ja menee auto suoraan

Eikö noi H&R:n korotuslevyt ole apurungon ja vaihdelaatikon takakiinnikkeen väliin jolloin niillä nostetaan moottorin ja vaihdelaatikon takapäätä jotta vetarien kulmat saadaan lähemmäs alkuperäistä? Tällöin ei muutu auraus, camper eikä caster.

Näin ainakin paketissa tulleen ohjeen mukaan.

[peinu]

Niinno, en lähtis sille linjalle että huijaisin automaatin olevan manuaali, sillä käsittääkseni automaattiautossa softan pitäisi laskea ahtopaineet juuri ennen vaihtoa (jotkut viripajatkin mainitsevat tämän), mutta jos ajetaan manuaaliohjelmalla niin tällaista paineenalennusta ei varmaankaan tapahdu, sillä man. autossa _yleensä_ polkaistaan kytkintä, tai vähintään vähennetään kaasua vaihdon yhteydessä, jolloin ahtopaineet tippuu ihan automaattisesti...

Hetken tuossa surffasin naapurimaan foorumia, ja ilmeisesti man. ja aut. autoissa tosiaan on sama ruiskun ohjausboxi, mutta kaksi eri karttaa, joten siinä Mimmi on oikeassa

Eli ainaskin tontuissa nimenomaan on siinä samassa boksissa kaksi karttaa. Boksi valitsee käytettävän kartan sen perusteella, että löytyykö autosta automaatin vaihdekeppi vai ei. Eli sama boksi käy lennossa manuaalista automaattiin ja päinvastoin. Näin siis tontuissa. Ei mitään hajua miten satkuissa/kolkeissa, varsinkaan T7:ssä. BSR:ltä ainakin sanoivat, että manuaali-T7 bokseja ei sovi sotkea automaatteihin.

[jthing]

T7 autoissa on eri kartta ahdoille manuaalin ja automaatin välillä. Usein jos tilaa vaikka manuaali stage 3 purkin se toimii automaatissa kuin vakioaero jos purkissa ei ole molempia karttoja modattu. Tällaisenkin purkin kyllä saa.

Sitten asiaan, T7 automaagi kestää 280hp/400Nm purkkeja ihan hyvin. Varmistukseksi voi vaihdella laatikkoöljyjä tiheämpään. Tottakai lastutus rasittaa aina auto enemmän, mutta väittäisin että esim. Nordicin stage 3 automaattiin on sellainen paketti että manuaali stage 3 voi jättää kotiin

Nimim. manuaali