Lukuisat varoitusvalot pian liikkeellelähdön jälkeen.

[aero]

Niin AGM- kuin lyijyakkukin haluaa kylmemmässä kovempaa latausjännitettä. Jo ihan Motonetin kataloogia OG-satkun laturin kohdalta vilkaisemalla huomaa joukossa jännitteensäätimen merkinnällä "Aito Bosch lämpökompensoitu", joka siis nostaa jännitettä lämpötilan laskiessa. Tietääkseni AGM-akuilla yleensä tuo käyrä on jyrkempi kuin lyijyakuilla, eli jännitettä pitäisi nostaa enemmän lämpötilan laskiessa, jotta akku latautuu kunnolla. Yleisenä nyrkkisääntönä AGM:n latausjännitteen pitäisi tosiaan muutenkin olla vähän korkeampi kuin normaalin lyijyakun, mutta siis tietääkseni korostuu kylmemmässä.

Mutta totuus ei kuitenkaan ole ihan niin yksinkertainen, koska ei se akku täysin latautumista lopeta, jos tuo jännitepyyntö ei täyty. Tälläkin foorumilla lukuisat kokemuset AGM:stä sitä tukemattomassa autossa kertovat, että AGM kyllä toimii niissäkin, ei vaan välttämättä optimaalisesti.

Käytännössä Saabin kanssa tuskin tarvii pahasti huolestua kylmän AGM:n "vaateista", kun akku on aina sijoitettu moottoritilaan jossa sen vieressä on kuitenkin kohtuutehokas lämpövoimala. En laittaisi sellaista Bemariin tai Volvoon, joissa akku on työnnetty kylmään takanurkkaan tai -laitaan, mutta tosiaan NG9-3:ssa en jaksaisi ressata, kunhan vaan käyntituntia tulee suhteessa startteihin tarpeeksi railakkaasti tai akkua lisäladataan säännöllisesti.

[Pakari]

Latautuuhan se AGM alhaisemmallakin jännitteellä, se ottaa vain enemmän latausaikaa. Sen käyttöikä saattaa vain jäädä normaalia alhaisemmaksi sellaisessa järjestelmässä mihin sitä ei alunperin ole suunniteltu. Vaikka AGM kestää syväpurkausta tavallista akkua paremmin, niin ei sekään vajaasta varauksesta tykkää.

En henkilökohtaisesti pidä tarpeellisena maksaa AGM akusta tavallista enempää, jos en sellaista tarvitse.

Mitä taas tulee moottoritilaan sijoitettuun akkuun, niin eipä se siellä hirveästi lämpene. -20c:stä kun ottaa akun vaikkapa huoneenlämpöön, niin se on todella pitkään kylmä. Moottoritilassa käy myös viilentävä ajoviima, sekä tonnarin ja GM900:sen jälkeen akut ovat myös Saabeissa koteloituja, kuten hyvin tiedämme. Kannattaa koittaa vaikka parin tunnin ajon jälkeen miten kylmältä akku tuntuu.

Seuraavan kerran kun joudun vaihtamaan, niin tilalle tuleva on todennäköisesti EFB-tyyppinen. Ei tarvitse korkeampaa latausjännitettä, parempi lataus-purkaussyklinen kesto ja suuri kylmäkäynnistysvirta. Hinta ei myöskään eroa merkittävästi tavallisesta akusta.

[duuduu]

Joo, ei se akku paljoa siellä konehuoneessa lämpene. Se akun muovikuori on aika hyvä eriste

[Eski]

Jep, ttidissa ei ole akulla muovikoteloa, kuten muiden mallien pikkuakuissa. Kyllä se konehuone lämpimämpi paikka kuitenkin on kuin takakontti.

Älylatureista tuli vielä mieleen, että ctekin pikkulaturit eivät välittämättä toimi pakkasella. Siksi käytän itse oranssia Ctekin Polar 5V laturia, jonka luvataan toimivan pakkasella...

Eski

[TMKS]

Vuosi edellisen joulukuusiefektin ja akun vaihdon jälkeen alkuviikolla kuudentoista asteen pakkasessa Saab päätti jälleen ilahduttaa pling-plongeilla ja virheilmoituksilla. Oireet olivat täsmälleen samankaltaiset kuin edellisellä kerralla ja katosivat uusintastartin jälkeen. En oikein usko, että Trane-akku olisi vuodessa näin huonoksi hyytynyt, vaikka enimmäkseen tuleekin lyhyttä ajoa ja näin etätyöaikana vain muutamia kertoja viikossa. Voisiko laturi oireilla näin? Autossa on hyvin todennäköisesti alkuperäinen laturi, joka on siis 13 v vanha ja toiminut 153 000 kilsan ajan. Auto on hankittu nelisen vuotta ja jo silloin startin jälkeen moottoritilasta on kuulunut jonkin aikaa korkeataajuinen "surraus", joka säätyy moottorin kierrosten mukaan. Tilanne on edelleen sama. Voisiko tuo liittyä laturin laakereihin tai hiiliin? Toisaalta mitään surraukseen liittyviä ongelmia en ole tähän mennessä havainnut.

[TMKS]

Taas oireili. Edelliselläkin kerralla rouva kertoili oireista mutta oli nyt tarkempi: brake malfunctionia ilmoitteli. Oli ilmennyt hitaassa jarrutuksessa eli olisiko sittenkin viallinen ABS-anturi kyseessä? En ole vielä ehtinyt vikakoodeja tarkistamaan.

[Fakiiri]

Onkohan maadoituskaapelin kunto tarkastettu, eli että se uusi akku myös lataantuu kunnolla ?

[TMKS]

Enpä ole muistanut maakaapelia katsoa eli kiitos vinkistä.

[TMKS]

En ruvennut vielä akkua irrottamaan maakaapelin kunnon tarkistamiseksi mutta luinpa iCarSoftilla vikakoodit:

P0507 Idle control system -RPM higher than expected
P0501 Vehicle speed sensor -range/perforance
C0252 (laite ei tunnistanut mutta ilmeisesti jarrujen tai ajonvakautuksen vika)
B3832 Window position sensor circuit
B3867 Parking light right front circuit, open/short to ground
B2585 Parklamp control circuit malfunction
U2108 (laite ei tunnistanut mutta näköjään tiedonvaihtokatkos ABS/TCS-järjestelmän kanssa)

Lisäksi rouva tarkensi, että varoitusvalot ilmaantuivat hitaassa jarrutuksessa, minkä jälkeen nopeusmittari lakkasi toimimasta.

Yllä mainituissa vikakoodeissa voi toki olla toisistaan riippumattomia syitä taustalla mutta voisiko olla niin, että viallinen ABS-anturi tai -johtosarja selittäisi noista useampia? Yritän tietenkin selvittää mahdolliset vikasyyt tarkkaan, ennen kuin vien huoltoon. Omaa osaamista ja etenkään aikaa korjaamiseen ei valitettavasti ole.

[anv]

Mulla teki vastaavan pari kertaa omistusaikanani 10v aikana ja nimenomaan reilulla pakkasella. Täällä on jossain ketjukin aiheesta. Minä en tehnyt mitään asialle.

Tuosta maakaapelin testauksesta. Ei se vaadi akun irroittamista. Auto käyntiin ja kulutusta päälle. Mittaa jännite-eron moottorin lohkon ja akun navan (hoks, nimenomaan navasta eikä kengästä) välistä. Jännite-eron pitäisi olla likimain 0v.

[TMKS]

OK, teenpä noin jahka pääsen lomamaisemista yleismittarin ääreen.

[Numba]

Ilman mittariakin voit kokeilla sormilla onko akunkengät lämmenneet käynnistyksen/ajon jälkeen. Juoruaa jännite häviöt. Välillä sormet kylmälle pinnalle jos epäilyttää.

Mutta jännitteen lasku aiheuttaa noita vikailmoitus, kannattaa pois sulkea ensin se. Löytyy juttua, ja on vastaavia kokemuksia myös.