Lukuisat varoitusvalot pian liikkeellelähdön jälkeen.

[TMKS]

Auto starttasi normaalisti viikon seisomisen jälkeen mutta pihasta lähdön jälkeen useampi vikavalo syttyi ja ajotietokone ilmoitti vioista. Ainakin nopeusmittari, ABS, ajonvakautus, jarrunesteanturi ja ajovalojen kääntymistoiminto herkesivät toimimattomaksi. Autolla pystyi ajamaan ja kun oli asiaa kauppaan, ajelin sinne parkkipaikalle. Tarkistin akun viereisen sulake- ja releboksin ja yksi rele näytti olevan vain puolittaisesti paikallaan. Painoin sen paikoilleen eikä joulukuusiefektiä enää esiintynyt ainakaan kahden seuraavan startin yhteydessä. Jos oikein tulkitsin, kyseessä oli moottorinohjausjärjestelmän rele.

Voiko releen huono paikallaan olo aiheuttaa tuollaisia vikailmoituksia vai pitääkö henkisesti alkaa valmistautumaan tarkempaan sähköjärjestelmän tutkimiseen? CIM:in vikaantuminen voi lukemani perusteella aiheuttaa monenlaista pling-plong-vaivaa.

Edit: Akku on iäkäs ja vaihto on käynyt mielessä. Voinee olla (osa)syyllinen?

[Pakari]

Akku on lähes varmasti syyllinen, eli vaihda se ensin.

[TMKS]

Akun lepojännite tänään vuorokausi 20 km lenkin jälkeen oli 11,89 - 11,90 V eli varsin kehno. Akkukin alkuperäistä mallia (ettei jopa alkuperäinen) GM 70 Ah 700 EN eli Exide 127 99 752 eli ei todellakaan aivan tuore tapaus. Suomen akut -liikkeellä näköjään käynnistysakut 15% tarjouksessa ja yli 100 euron ostoksille ilmainen kuljetus eli tilaus sisään.

[TMKS]

Kun en ole tähän nykyiseen aiemmin akkua vaihtanut, tarkistin WIS:sistä mahdolliset kommervenkit. Siellä seisoo: "On a change of battery capacity, program the BCM." Kun nyt kapasiteetti muuttuu 70 Ah:sta 80:een, täytyykö tehdä / teettää jotain? Ilmeisesti myös avaimet täytyy käyttää virtalukossa "synkronoitumassa" ja ikkunoiden "pinch protection" kalibroida?

[SS]

Päteekö tuo kapasiteetin ohjelmointi myös niihin malleihin joissa ei ole akun kunnonvalvontaa? Joissain uudemmissa on akun varaustilalle valvontapalikka, tuo saattaa vaatia tiadon kapasiteetista. Tosin tuskin tuossakaan tapauksessa 10Ah ero on kovin merkittävä.

Puristussuojat tosiaa täytyy opettaa akun vaihdon jälkeen jos semmoiset on.

Asiaa sivuten, mutta on reilu vuoden vanha 80Ah Exide Premium autossa. On kerran päässyt tyhjäksi laturin hajottua ja eilen sain auton juuri ja juuri käyntiin 8 asteen pakkasesta 10min eberöinnin jälkeen. Ei oikein hyvältä kuulosta laatu jos akku tosiaan on entinen yhden tyhjenemisen jälkeen vaikka erikseen mainostavat syväpurkauksen kestoa. Voi toki vika muuallakin olla, täytynee ihan eka mitata lepotilan virrankulutus. Latausjännite on kohdillaan.

Edittiä: Lepovirta Bilteman mittarilla mitattuna 25mA + eSID2 9mA.

[Hitain Pohjois-Suomessa]

Lyijyakut ei nähtävästi tykkää tyhjenemisestä. Jos sinulla eberi autossa, niin harkitsisin agm akkua seuraavaksi.

[petromies]

Niin se tavara huononee vai onko lyijyakut muuttuneet rakettitieteeksi.
Ei ennen akut siitä miksikään menneet kun tyhjenivät. Ladattiin täyteen ja menoksi.

Minullakon oli 99ssä semmonen musta suomalainen akku, pakkasakku muistaakseni. 6v jälkeen se alkoi hyytyä niin kun kerran vuodessa sen latasi täyteen niin elinkaari akulla oli 11v.

[Pakari]

Ei riitä kolkissa latausjännite AGM-akkua varten, joten sellaista ei kannata laittaa. AGM akkua pitäisi ladata vähintään 14,7V jännitteellä, jotta se latautuu ja pysyy täysinäisenä. Sellaiset autot joihin AGM on tehtaalla suunniteltu, niin lataavat kylmänä sitä jopa pitkälti yli 15V.

Jos haluaa perinteistä lyijy-happoakkua paremman akun, niin EFB-tyyppisen akun voi laittaa tavallisen tilalle. EFB sopii erinomaisesti esimerkiksi Webasto/Eberi autoihin. Vastaavasti se ei tarvitse normaalia suurempaa latausjännitettä.

Nykyakkujen kanssa ei päde oikeastaan mikään, mikä ennen vanhaan piti paikkaansa. Nykyakku ottaa todella helposti itseensä tai vioittuu siitä että se on tyhjä tai vajaassa latauksessa. Tämä johtuu monestakin seikasta mm. siitä että akuissa ei saa käyttää enää sellaisia materiaaleja kuin ennen.. ja se että kylmäkäynnistysvirta ja sen tarve on kasvanut merkittävästi. Tämä jälkimmäinen tarkoittaa sitä, että akun kennostojen levyt ovat entistä pienemmillä väleillä. Kun akun napajännite laskee alle 12,4V niin kennojen levyille alkaa muodostua sulfaattia. Jos akkua pidetään tarpeeksi pitkään alle 12,4V niin kennot ennenpitkää kasvavat yhteen ja oikosulku sekä akku on valmis. Suurin osa akkujen ennen aikaisesta vikaantumisesta johtuu käyttäjästä tai käyttökohteen viasta (liian lyhyt ajoaika, auto purkaa akun johonkin, tai lataus ei riitä, jne..).

Nykyiset autot sähkölaitteineen ovat todella tarkkoja akun kunnosta sekä varaustasosta ja latausjännitteestä.

[Eski]

Jep, kannattaa myös huomoida, että näillä ctekeillä tms älylatureilla ei tahdo saada tyhjää akkua ladattua. Itselle ainakin kävi näin ja akkulilikkeessä, joka itsekin myy ctekkiä väittivät, että siitä se johtuu. Niin vain sekin optiman patteri saatiin perinteisellä laturilla ladattua kuntoon...

Samassa akkupuodissa suosittelivat agm-akkua vain sellaiseen autoon johon se on alun perin suunniteltu. Itselläni on ttidissä Exiden premium 85Ah ja olen ladannut sitä silloin tällöin ctekillä, jos lepojännite on pudonnut alle 12,5V. Oma ttid lataa esidin mukaan max 14,0V ja akun kengät on jo korjattu kuntoon.

Eski

[Hitain Pohjois-Suomessa]

Kyllä minullekin sanottiin että agm on tarkoitettu lähinnä autoihin, jossa on tuo start and stop ominaisuus (sammuu ja syttyy automaatisesti valoissa).
Laitoin kuitenkin yhden tonnariin ja toisen ng 93;een. Sen jälkeen viimeiseen 9 vuoteen en ole akku ongelmia kohdannut.

[SS]

Ei riitä kolkissa latausjännite AGM-akkua varten, joten sellaista ei kannata laittaa. AGM akkua pitäisi ladata vähintään 14,7V jännitteellä, jotta se latautuu ja pysyy täysinäisenä. Sellaiset autot joihin AGM on tehtaalla suunniteltu, niin lataavat kylmänä sitä jopa pitkälti yli 15V.

Jos haluaa perinteistä lyijy-happoakkua paremman akun, niin EFB-tyyppisen akun voi laittaa tavallisen tilalle. EFB sopii erinomaisesti esimerkiksi Webasto/Eberi autoihin. Vastaavasti se ei tarvitse normaalia suurempaa latausjännitettä.

Exide taas väittää että AGM:lle riittää tavallista pienempi latausjännite https://exide.fi/batterikunskap/optimaa ... usjannite/

AGM akkua täällä on moni suositellut eberi kanssa, mutta löytyykö TTiD:hen sopivaa? Kaikki mitä eri firmojen kataloogeista löysin ovat 190mm korkeita kun originaali on 175x175x315mm.

Jep, kannattaa myös huomoida, että näillä ctekeillä tms älylatureilla ei tahdo saada tyhjää akkua ladattua. Itselle ainakin kävi näin ja akkulilikkeessä, joka itsekin myy ctekkiä väittivät, että siitä se johtuu. Niin vain sekin optiman patteri saatiin perinteisellä laturilla ladattua kuntoon...

Samassa akkupuodissa suosittelivat agm-akkua vain sellaiseen autoon johon se on alun perin suunniteltu. Itselläni on ttidissä Exiden premium 85Ah ja olen ladannut sitä silloin tällöin ctekillä, jos lepojännite on pudonnut alle 12,5V. Oma ttid lataa esidin mukaan max 14,0V ja akun kengät on jo korjattu kuntoon.

Osa älylatureista osaa ladata tyhjääkin, ainakin Vicronilta löytyy moisia.

85Ah tuo paikoillaan oleva Exide Premium mullakin on eikä 80Ah kuten aiemmin kirjoitin. Latausjännite 14V luokkaa; 14,2 näytti eSID2 tänään motariajossa. Ajon jälkeen stopissa lukema oli 12,5V.

[Pakari]

Kyllä mun täytyy ihmetellä tuon Exide-sivuston tekstiä ja epäillä sen todenperäisyyttä. Väitän että lukemat ovat lipsahtaneet väärin päin, jos lukee mitä Vartalla asiasta sanotaan.
https://www.varta-automotive.fi/fi-fi/v ... varaaminen

Esim. missä autossa laturi työntää tuollaista jännitettä?

Akun varausjännite on suositeltavaa pitää n. 15,5 Voltissa, jolloin vältetään mm. auton sähköjärjestelmän vahingoittuminen.

Miksi CTEK, Defa, Bosch ym. älylaturit vaativat AGM-asetuksen kytkemisen päälle AGM:ää ladattaessa? Tällöin yleismitarilla pystyy todentamaan asian yksiselitteisesti, että tällöin laturi lataa suuremmalla jännitteellä AGM-akkua, jotta se tulee täyteen. Latautuu se akku alhaisemmallakin jännitteellä, se vain ottaa kauemman aikaa.

[SS]

Kyllä mun täytyy ihmetellä tuon Exide-sivuston tekstiä ja epäillä sen todenperäisyyttä. Väitän että lukemat ovat lipsahtaneet väärin päin, jos lukee mitä Vartalla asiasta sanotaan.
https://www.varta-automotive.fi/fi-fi/v ... varaaminen

Esim. missä autossa laturi työntää tuollaista jännitettä?

Akun varausjännite on suositeltavaa pitää n. 15,5 Voltissa, jolloin vältetään mm. auton sähköjärjestelmän vahingoittuminen.

Miksi CTEK, Defa, Bosch ym. älylaturit vaativat AGM-asetuksen kytkemisen päälle AGM:ää ladattaessa? Tällöin yleismitarilla pystyy todentamaan asian yksiselitteisesti, että tällöin laturi lataa suuremmalla jännitteellä AGM-akkua, jotta se tulee täyteen. Latautuu se akku alhaisemmallakin jännitteellä, se vain ottaa kauemman aikaa.

No joo, tuo on kyllä paremmin linjassa omienkin muistikuvien kanssa... lienee käynyt Exidellä joku moka. Sattui olemaan eka linkki jonka googlella aiheesta löysin.

[Numba]

Niin se tavara huononee vai onko lyijyakut muuttuneet rakettitieteeksi.
Ei ennen akut siitä miksikään menneet kun tyhjenivät. Ladattiin täyteen ja menoksi.

Niinpä, 80-luvulla vielä opetettiin jopa tyhjentämään akku ennen latausta. Myöhemmin joku tiesi kertoa, ettei nyky akuille sellaista saa enää tehdä.

Minulla on molemmissa agm-akut. En tiennyt tuollaisista jännite vaatimuksista, mutta ajoittain tehty lataus perinteisellä 4 amp laturilla nostaa jännitteen 15 V akun täyttyessä ja ampeerien pienentyessä.

[petrisa]

Akun varausjännite on suositeltavaa pitää n. 15,5 Voltissa, jolloin vältetään mm. auton sähköjärjestelmän vahingoittuminen.

.

Ei taida AGM-akun jännite varattuna sentään olla 15,5V, jonka käsityksen tuosta saa, vaan se on edelleen 12,6V. Tarkoitus lienee ollut kertoa, että kunnolliseen varaukseen tarvitaan normaalia korkeampi latausjännite. Tämä pitänee kyllä paikkaansa.

Lisäksi olen siinä käsityisessä, että kylmä AGM-akku nimenomaan vaatii tuon korkemman latausjänniteen, jotta alkaa kunnolla ottaa latausvirtaa. Lämpimällä kelillä ei niinkään.