Matalatyhjäkäynti prakaa

[VekkuliUkkeli]

Terve arvon saabherrasväki.

Pitkään mietittyäni tulin päätökseen, että täytyy vielä tätä kautta kysyä mahdollisia vinkkejä ennenkun autoon joutuu tekemään venttiiliremontin.

Potilaana vuoden 2007 Saab 9-3, B207E, automaatti, 240 000km ajetulla moottorilla varustettu kaveri. Tosiaan kaikkihan alkoi siitä, että autoon suoritettiin ketjuremontti + tpakselisarja ja vesipumpunvaihto.

Ennen ketjuremonttia tyhjäkäynti vaikutti hieman oudohkolta, mutta kaikki toimi täysin ja tehot oli tallella, eikä autossa ollut mielestäni mitään sen kummempaa, muutakuin kylmäkäynnistyksellä auto muistutti enemmän 1.9 turbodieseliä. Tästä päätellen suoritettiin ketjuremontti, jossa käytettiin nokkaan kuuluvaa lukitustyökalua. Taulun takaahan paljastui (yllätys yllätys) haljennut liukuohjain.

Noniin, itse aiheeseen. Jakopään remontti saatiin kunnialla päätökseen, auto kasaan ja käyntiin ja hyvin lähtikin. Sitten kun ryyppy oli ryyppäillyt kylmyyttänsä loppuun ja auto putosi täysin matalatyhjäkäynnille, alkoi auto "humppaamaan" omituisesti. Samalla kuulosti kuin olisi käynyt vajailla. Missfireä tuli jokaiseen pyttyyn törkeä määrä ja siitä sitten tutkimaan. Mitään kummempaa vianhakua ei käsitöin pajalla pystynyt suorittamaan, mutta ainoa havainto oli pulputtava alipainevuodon ääni jossain apparin puolella moottorin etupäässä. Tämän jälkeen auto vietiin paikalliselle korjaamolle, jolla oli savuvermeet vuodon testaamiseen. Täältä selvisikin sitten, että alipainepumppu vuotaa. Tähän sitten vaihettiin tiivisteet + stefat ja tämän jälkeen vuotoja ei savulla saatu enempää pihalle. Kuitenkaan matalatyhjäkäynti ei korjaantunut tälläkään. Tämän jälkeen auto alkoi nykimään jo kiihdytyksissä.

Seruaavalla pajalla sitten huomattiin, että venakopan kannen tiiviste on pullahtanut pihalle ja että edelleen tekee 2 sylinteriin missiä. Autoon suoritettiin myös lisää tutkimuksia muunmuassa suuttimiin ja tulpat ja puolat tarkastettiin ja ilmamassamittari tarkastettiin, että toimii. Nyt korjaamon tuomio on venttiilivika, mikä omaan korvaan kuulostaa erikoiselta. Kuitenkin puristuspaineet olivat kunnossa. Saatika että vika tuli pahimillaan juuri ketjuremontin jälkeen ilmi. Toki olen lukenut että venttiilivikoja kyseisen vuosimallin moottoreissa on, mutta vian ilmitulo ja ajankohta on vain jotekin erikoinen.

Kysymys siis kuuluu, onko kenelläkään ollut vastaavaa saatika mitä voisi olla vielä tehtävissä. Venttiiliremontti kun ei ole se halvin remontti. Auto on ollut omistuksessa uudesta asti, joten mitään erikoisranetuksiakaan ei olla vuosien ajassa autoon tehty mitkä olisi pettäneet.

(Edit): Matalatyhjäkäynnillä tarkoitan alinta tyhjäkäyntiä elikä se joku 700-750 rpm. Esimerkiksi kun vaihteen laittaa silmään niin humppaus loppuu ja auto käy normaalisti normityhjäkäynnillä elikkä siinä 900 rpm. Esimerkiksi valoihin kun pysähtyy ja moottori pudottaa tyhjäkäynnin ensin tähän 900rpm ja sen jälkeen pudottaa sen vielä sinne 750rpm niin humppaus alkaa ja missfireä tulee paljon.

[Pakari]

Jakopää remontti tehty väärin, ts. moottorin ajoitus pielessä ja todennäköisesti jakoketjunkiristin on viallinen. Tarvike kiristimet eivät toimi yleensä kuin muutaman kilometrin.

[VekkuliUkkeli]

Tuohon en jaksa uskoa. Jakopään ajoitus tarkastettiin vielä vian ilmettyä uudelleen ja kaikki täsmäsi. Alamerkki oli tasan oikeassa ja lukitustyökalut istuivat päälle. Jakoketjusarjana toimi maptunelta OEM ketjusarja. Tp-sarja oli Febi Bilsteiniä. Eikä se pidä mitään ääntäkään ketjulta, että rallattaisi saatika olisihan se jo leikannut kiinnikkin jos se niin kovin ajotusta olisi päässyt sekoittamaan.

[petromies]

Ja lukitustyökalut oli tuohon moottorityyppiin.

[Wege]

Täältä veikkaus että jako on edelleen pielessä. Vastaava tapaus jossa jakopääremontin jälkeen ankaraa misfireä ja surkea tyhjäkäynti.
Seurauksena misfirestä ja palamattomasta polttoaineesta kärtsähti katalysaattori vaihtokuntoon.
Jako oli siis hieman pielessä vaikka oli lukitustyökalut käytössä. Ykk:n kohdistamiseen on työkalu joka laitetaan tulpan tilalle ja mittakellon avulla löytyy tarkka kohta.
Kannattaa olla huolellinen että lukituspalikat on kiristetty kunnolla, pienen pieni asentovirhe nokissa ja ykk:ssa tekee helposti sen että tyhjäkäynti katoaa.

[Monikossa]

Pcv-venttiili rikki, alipaine letku/t laitettu väärin kasatessa, takaisku rikki, puola hajoamassa, tulppa hajoamassa, tulppaa asentaessa pudotettu poteroon jolloin kärkiväli menny liian pieneksi, tarvikejakopääohje on hivenen erinlainen versus oem sarja johtuen tarvike rattaissa olevista kiilaurista.
Jos kasattu tarvike jakopään ohjeen mukaan jako heittää tai oem osilla kasattuna jako heittää osaamattomuuden takia.
Noista aloittaisin ite tutkiskelun ennen isompia purku hommia.
Joku tekkimestari osaa sanoa datan perusteella missä vois vika olla.

[VekkuliUkkeli]

Petromies:
Lukitustyökaluna käytettiin seuraavaa nokkien lukituspalikkaa : https://gm-tools.eu/3491,engine-timing- ... ectra.html
Palikat kävivät hyvin paikoilleen ykk:ssa ja se testattiin ennenkuin mitään alettiin purkamaan.

Wege:
Voiko olla muka noin millilleen tarkkaa puuhaa. nokathan ei lukituspalojen johdosta pääse mitenkään liikkumaan edes yhtä hammasväliä. On kyllä erikoista jos ei tehtaan viivat täsmää sitten jakopään suojassa. Mutta täytyy pistää idea korvan taakse. Täytyisi vain etsiä tarpeeksi pitkä heittokello tähän hätään.

Monikossa:
Pcv venttiili on itsellänikin käynyt mielessä ja se todennäköisesti menee vaihtoon. Ymmärtäisin puolan ja tulpan, mutta tulpat vaihdettiin kakkospajalla vian haun yhteydessä ja puolia käytettiin ristiin rastiin. Kuitenkin siihen asti ollaan edetty että autocomin antamasta P0300 koodista nykyään missfire syöttää vaan 2 pyttyyn (tech2:lla todettu), joten tulpat ja puolat alkaa olemaan poissuljettu. Pyytäisin selvennystä jakopään ohjeista, kuinka ne voi vaihdella tarvike ja OEM osien kanssa. Kuten yllä mainitsin jako on tarkastettu 3 kertaa verrattaen hihnapyörän merkkiä lukitustyökaluihin. Wegen ehdottama heittokellolla tarkastus antaisi vielä toki 100% varmuuden tähän hommaan, mutta täytyy vain ensin löytää kyseinen heittokellosarja.

[Monikossa]

Noin onnistuu asentamaan keturalleen jos ei ole aiemmin b207 jakopäätä tehnyt.
https://youtu.be/ayurdNzYrss?si=NfmkLXWZFnbRX12B
Vertaa tuota wissin ohjeeseen niin huomaat eron varsinkin jos käyttää nokkalukkoja.

Löytyy esimerkki tutulta kun ei remppa menny putkeen.

Pvc venttiilin voi testata irrottamatta.
Kysyin itse joku aika sitten ja oisko ollu tobbana joka vinkas mulle miten tehdä.

[petromies]

Eikai tuo ooppelin ohje käy Saappiin. Saapisa ei nokka-akseli ole millään kiilalla tai kololla kiini hammasrattaasa. Siksi akselit pitää lukita lukoilla ja kun ketju ja kiristimet löytäneet paikkansa tehään nokkapyörien kiristys.
Aivan kuten monesa hihnskoneessa

[Monikossa]

Eikai tuo ooppelin ohje käy Saappiin. Saapisa ei nokka-akseli ole millään kiilalla tai kololla kiini hammasrattaasa. Siksi akselit pitää lukita lukoilla ja kun ketju ja kiristimet löytäneet paikkansa tehään nokkapyörien kiristys.
Aivan kuten monesa hihnskoneessa

Käy, opelin ohjeella mm.bga jakopää laitetaan paikalleen, oem ohjella et saa nokkia kohdalleen.
Niin kuin mainitsin, oem nokka hilut ovat erinlaiset vs.tarvike.
Oem sarjassa ei ole nokkapyörissä kiilaa, tarvikkeissa on ainakin noissa mitä laittanut paikalleen ja hyllyssä odottavassa.
Bga sarjassa ei myöskään tule alapäähän mukana jousitetun rattaan korvaavaa spaceriä 12789081 , tätä tarvitset alkupään kolkkiin.

Spacer:https://schwedenteile.de/p/21481/spacer ... ml?lang=se

Kiilauralla nokkapyörä:https://www.gmpartsgiant.com/parts/gm-s ... 37632.html
GM 90537632

https://youtu.be/XkOaf2Rhq1c?si=kp1TqHwJ-5k3xpJL

Oli äskettäin vekotin koodilla p0300, vanhat väsyneet keltahattuset puolat tullu tiensä päähän.

Edi.osanumerot+muu

[VekkuliUkkeli]

Aivan joo, nyt selkis. Manasinkin tuosta aiheesta, että mielestäni typerää että vanhemmassa koneessa (B205E) johon suoritin ketjuremontin oli nokilla selvät merkit ja kiilapyörät, mutta taasen tässä uudemmassa (B207E) tuollainenkin yllättävän paljon remonttia helpottava ja selkeyttävä asia on pitänyt poistaa. Mutta näin jälkikäteen ajateltuna nokka-akselin lukot on loppupelissä paremmat, koska jakoa on vaikea saada pieleen ellei ole melkoinen sankari ja saa kampiakselia pyöritettyä asennuksen keskellä.
Mutta itse aiheeseen. Oem osilla kasattiin nokkalukoilla ja nokkapyörissä ei tosissaan ollut kiiloja. Sitäpaitsi olisi erikoista jos jako olisi pielessä, koska ampuu missiä vaan yhteen pyttyyn nykyään (2 sylinteri).

Muutaman viikon päästä suoritetaan PCV remontti. Samalla tarkastetaan vielä kerran jako heittokellolla ja lukkopaloilla ja katsotaan endoskoopilla imuventtiilit läpi. Raportoin sitten tänne kuin käy.

Ehdotuksia voi vielä laittaa jos jollekkin tulisi jotain vielä mieleen. PCV vika kyllä viittaisi kovin tähän, koska kuten sanoin ennen remonttia tyhjäkäynti oli jo vähän aiheuttanut ihmetystä, muttei vielä temppuilut ihan noin pahasti. Muutkin seikat vaikuttavat kovasti kyseiseen venttiiliin ja kun ei pcv:tä olla vielä auton elinkaaren aikana vaihdettu. Ei niin sanotusti voi tehdä pahaakaan.

[Monikossa]

Kaasuläpän tiivisteitä ja imusarjantiivisteitä oli motonetissä hyllyssä jos satut kaipailemaan.
Pvc:tä joutu tilamaan ulkomailta, en kyl käyny marmorilla kysymässä.

[VekkuliUkkeli]

Trollpartsilta löytyy Oem sarja, jossa imusarjan ja kaasuläpän tiiviste ja pvc venttiili.

[petromies]

Ei ollu kiiloja siinä sarjassa jolla tein. Alapyöräkin oli tarvikkeessa tönkkö kun paikallaan oli joustava. Muidstaskseni Neobrothers tms

[Monikossa]

Tönkön lisäksi tarviit spacerin muuten ketju n.10mm sivussa jos vaihdat joustavan pois.
Oem sarjassa tulee mukana spaceri.
Joustava ratas on spacerin paksuuden verran paksumpi vrt. ei joustava.

Kattelin vanhoja muistiinpanoja ja ei r-koneessa nokkien lukkojen ohjeessa laitetaan lukot 1.pyttyyn, tarvikerattaissa kiilojen takia lukot ei mee paikalleen ketju ja ratasmerkkien ollessa kohdallaan.
Lukot laitetaan 4. Pyttyyn ja tällöinkin vaatii kikkailua.
Siksi tarvikerattailla moni käyttää vaan lukkopihtejä nokkien ollessa oikeassa asennossa suhteessa alapyörään, löysät oikealle puolelle eli kiristimen ja ketju tiukalla ei mene mikään mönkään.
Ennen lopullista kiristimen vapautusta katottava tasapainoketjun merkit onko oikein koska kone 180° käännetty tarvike kiilalla olevilla rattailla.
Etsimällä löytyy ohjeita ja vahvistuksen kertomalleni saa tekemällä remppoja itse.
Aloittajalla ainoa moka jos on yleensäkkään jakopäässä on niin ketjun löysien jättäminen väärälle puolelle tämä tosin tekee semmosen mekkalan koneeseen että puolikuurokin kuulee.

"Here is what the keyed sprockets look like.
More Information for GM GENUINE 90537632
Both sprockets are the same and have both intake and exhaust timing marks. They key is offset from the centre of the camshaft. For some reason, with the keys engaged these sprockets line up backwards if you use #1 TDC for the cam positions. So to make it all fit you need to use #4 TDC - the cam lobes pointing up and in.

If you are using the Saab sprockets and the alignment blocks then use #1 cylinder TDC position for the cams."
https://www.saabcentral.com/threads/tim ... lp.748414/

Onko muuten aloittajan turbo miten vanha meinaan jos kalvo menee rikki niin aiheuttaako ns.alipainevuotoa joka näkyisi esim.käyntiongelmana.
Yhdestä korjasin pykimää kumiliimalla kun ei uutta kalvoa ollu, vetoja ainakin tuli rutkasti lisää.

Edit: Lisäsin linkin ja tekstin linkin takaa.