Ajatuksia autoilun arjesta ja muustakin

[aero]

Joo, se taka-akku on ainakin varmaan jo entinen ja molemmat kannattaa vaihtaa kerralla. En silti jättäsi tutkimatta etuakun kaapelointeja ja/tai tarkistamatta tilannetta akunvaihdon jälkeen.

Mitä diagnoosiin tulee, niin saatan toki olla väärässä, en ole erehtymätön. Mutta mun silmään nuo lukemat näyttää näin saunan jälkeenkin siltä, että linja etuakulle ei ole ihan terve. Ei sen tartte olla kuin heikko liitos kengän ja piuhan välillä, niin alkaa ampeerit rauhottua eikä sitä välttämättä kovin pian tajua, kun toinen akku on mukana hoitamassa hommia. Ei sitä tajua NG9-3:ssakaan kovin nopeasti, vaikka on vaan yksi akku.

[IC1970]

Suuret kiitokset aero ja kumppanit ! Pistän pari pointtia mitä virisi noista teidän edellisistä viesteistä päähäni.

1. Ostan uudet akut, kummatkin. Jos jossain on mennyt pieleen niin siinä, että on uusittu viimeksi vain yksi. Nyt on luultavasti se paikalleen jätetty vanhempi hyytynyt ja pilannut sen uudemmankin, koska rinnan kytkettyinä se parempi yrittää tasata heikompaa. Mitä Googlasin, niin konsensus on, että jos vaihdetaan, niin kummatkin, muuten on problem.
2. Irrotan vanhat akut ja vien ne pannuhuoneeseen, lataan kummankin täyteen. Katson parin päivän jälkeen, onko jännite-eroa. Testasin ihan piruuttani mustasta Accordista viime kesänä irrotetun akun, minähän vaihdoin siihen uuden ennenkuin selvisi, että syyllinen olikin laturi. Se on ollut koko ajan kylmässä tallissa lämpötilan vaihteluille alttiina ja varaustila oli 12.50V. Eli kunnossa oli akku ja turhaan vaihdoin. Tästä vaan aasinsiltaa siihen, että eipä pitäisi parissa päivässä juuri mitään tapahtua, jos on akku kunnossa. Vaihdan joka tapauksessa, mutta testaan nuo vanhat ihan mielenkiinnosta.

Luonnollisesti uusilla akuilla testataan toiminta ja jos jatkaa temppuiluaan, niin sitten on jatkettava harjoituksia... Samalla kun irrotan akut, niin tsekkaan navat, kengät yms.

Se on kyllä hyvä, että noita Hiaceja on kaksi, kun voi toisella toimivalla testata, miten käyttäytyy systeemi ja miltä lukemat näyttää silloin, kun on kaikki kunnossa. Aukeis nyt se Biltema tänne vähitellen, niin hakisin sieltä akut 4v takuulla.

[aero]

Ota tosiaan uusilla akuilla kaikki nuo samat mittaukset mitä nyt olit ottanut, niin on helppo verrata sekä vanhat akut vs uudet akut ja näkee onko vielä eroa toiseen autoon. Uusilla akuilla sitä ei käytöksestä huomaa, jos toisen yhteys ei vedä täysillä.

[anv]

Kuten "aero" tuossa mainitsikin, huonot kontaktit kannattaa vilkaista ainakin helpoista paikoista.
Minä kokeilisin ensimmäisenä mitata kaikista neljästä akun navasta navan ja siihen liitetyn kaapelin välisen jännitteen, kun laturi on kiinni. Tällä selviää nopsasti huono kontakti navan-kengän tai kengän-kaapelin välillä.

[AZP]

Komppaan aeroa. Oletan että akut on tosiaan jatkuvasti rinnankytkettynä, eli molempien miinukset on maissa ja plussat samassa potentiaalissa. Eli akut eivät syötä eri järjestelmiä vaan molemmat syöttävät kaikkea. Eli taempi ei ole "käynnistysakku" enempää kuin se toinenkin, molemmat antaa startatessa virtaa startille. Akut yhdessä siis muodostavat ikään kuin yhden isomman akun sähköteknisesti ajateltuna.

Ja vaikka sähköt olisikin erotettu kahteen eri piiriin, niin oletan että moottorissa on vain yksi laturi josta lähtee vain yksi plussa, eli viimeistään koneen käydessä akkujen plussat on samassa potentiaalissa. Tämä on normaali toteutus esim veneiden kaksiakkujärjestelmissä.

Tällöin testien mukaiset jännite-erot johtuisivat nimen omaan kontakteista, vaihtoehtoisesti toinen akku voisi olla totaalisen oikkarissa, mutta tällöin oireita pitäisi olla muitakin kuin nyt mittauksissa esille tulleet.

Epäilen siis vahvasti minäkin että kontakteissa tai kaapeloinneissa on oltava vikaa. Se ei tarkoita etteikö aku(i)ssakin vikaa voisi olla. Mutta katsoisin kontaktit ensin, jotta juurisyy selviäisi.

Testaisin mittaamalla vaikka koneen käydessä jännite-eroja esim. akkujen miinusnapojen ja plusnapojen välillä ja koittaisin löytää sen jännite-eron sijainnin. Jos jokin kaapelin tai kontakti tuntuu lämpenevän koneen käydessä, niin se on oiva merkki viasta.

[IC1970]

Sen verran pätevän oloista tekstiä edeltävät viestit, että lähdin uudella innolla tänään auton kimppuun. Tuo kaapeloinnin vika asiaa tarkemmin tuumiskellessa alkoi tuntua todennäköiseltä. En tosin ymmärtänyt kaikkea mitä edellä kirjoitettiin, koska en tajua sähköistä mitään. Joku voisi vaikka rautalangasta vääntää mitä pitää tehdä, kun mittaa jännite-eroja akkujen miinusnapojen ja plusnapojen välillä. Minä osaan vaan laittaa yleismittarin punaisen piikin plussaan ja mustan miinukseen

No, en viitsinyt veivata autoa käyntiin, mutta kokeilin ihan piruuttani, kun akkujen pitäisi tosiaan olla täydessä symbioosissa ja keskustella keskenään tasapuolisesti, että mitä näyttää kun tökkäilee napoja ristiin auton käymättä. Takimmainen akku näytti 12.54V, etummainen 12.51V. Eroa siis oli, vaikka ei pitäisi. Etummaisen plussasta takimmaisen miinukseen, 12.54V. Takimmaisen plussasta etummaisen miinukseen, 12.51V.

Otin pidikestongat irti akuista ja kun etummaisen miinusnavan kengän irrotti, niin sehän oli sitten syvemmältä katsottuna ei niin hyvän näköinen. Hapettumaa löytyy. Muut kengät eivät noin pahoja, mutta sanomista niissäkin.


Toisaalta taas takimmaisen akun plus-napakaan ei kovin nätiltä näyttänyt.


Pistin akut kottikärryyn ja kärräsin ne pannuhuoneeseen, jossa on mukava yli +20 asteen lämpötila.


Pannuhuoneessa takimmainen Hankook näytti 12.57V ja etummainen Toyota 12.50V. Sitten Defa kiinni ja lataukseen yksi kerrallaan.


Takimmainen oli valmis tunnin kuluttua, koska akku oli jo valmiiksi melko täynnä, loppuvaiheessa Defa työnsi akkuun virtaa 13.59V teholla. Parin tunnin kuluttua akun varaustila näytti 12.79V, pannuhuoneen lämpötila lienee melko lähellä optimia, joten tuon perusteella akku on täysi.

Etummainen lataantui niinikään tunnin, loppuvaiheessa Defan vauhti oli 13.56V, tunnin kuluttua varaustila oli 12.80V, eli melkein identtiset lukemat takimmaisen kanssa. Tässä vaiheessa minun diagnoosini on, että akut ovat täysin kunnossa ja syypää löytyy muualta, kuten insinöörit edellä ovat minulle kertoneet.

Akut saavat nyt olla pannuhuoneessa toistaiseksi, käyn huomenna kaupassa hakemassa oikeanlaisen työvälineen noiden akunkenkien putsaamiseen. Saattaapi olla, että tyrkkään vanhat akut kiinni putsauksen jälkeen ja katsotaan lukemia uudelleen. Kyllähän se järkeen käy, että taaimmainen akku ei ole saanut apuja etummaiselta kuten pitää ja on jäänyt kontaktivian takia ns. yksin, jolloin on alkanut puhti loppua.

Pari kuvaa Hiacen systeemistä, tässä kun tarkkaan katsoo on kaksi pluskenkää kaapeleineen.


Ja tässä taas miinusnavat yhdistävä tuplakenkä, joista tosiaan tuo etummaiselle tuleva selvästi hapettunut.


Käytin tilaisuutta hyväkseni ja putsailin akkujen alustat, etummaisen alta poistin muovialustan ja puhdistin ynnä suojasin sen alaisen pellin, joka oli jo vähän alkanut pillastua.


Puhtaus on puoli ruokaa, alushousuistahan se ihmiselläkin lähtee.


Kiitos kaikille kommenteista, isteissa se viisaus asuu ja apua saa, vaikka mieleltään Saabisti vain vääränmerkkisten kanssa nyt touhuaakin.

[aero]

Joku voisi vaikka rautalangasta vääntää mitä pitää tehdä, kun mittaa jännite-eroja akkujen miinusnapojen ja plusnapojen välillä. Minä osaan vaan laittaa yleismittarin punaisen piikin plussaan ja mustan miinukseen

Jännite on potentiaaliero, jota yleensä mitataan plussan ja miinuksen välistä. Niistä kuitenkin ilmenee käytännössä huippuarvot ja eri puolilla kaapelointia, autoa ja järjestelmiä voi olla potentiaaleja siitä välistä. Jos polttimolle menee 12V, niin jos onnistuisit mittaamaan tasan hehkulangan puolivälistä plussaan tai miinukseen, näyttäisi mittari kuutta volttia.

Heikkoliitoksisen kengän ja navan väliltä voi mitata jännitteen niin, että tökkää toisen (vaikka punaisen) piikin siihen napaan ja toisen (mustan) siihen kenkään. Mittarin pitäisi näyttää 0V pienimmälläkin asteikolla, mutta jos liitos on heikko, ei välttämättä näytä. Vastaavasti rinnan kytkettyjen akkujen plussanapojen välissä pitäisi olla 0V, kun tökkää mittarin punaisen piikin toiseen ja mustan piikin toiseen.

Pari kuvaa Hiacen systeemistä, tässä kun tarkkaan katsoo on kaksi pluskenkää kaapeleineen.

Käännäppä se yleismittari pienimmäle vastusasteikolle mitä on tarjolla (ohmeja, Ω), tökkää punainen ja musta piikki yhteen ja ota lukema talteen, jos se on jotain muuta kuin 0. Tökkää sitten punainen piikki etuakun plussakenkään ja musta taka-akun plussakenkään ja ota lukema ylös. Seuraavaksi punainen etuakun miinuskenkään ja musta taka-akun miinuskenkään ja luikema ylös. Sitten vielä kerran piikit yhteen ja lukema ylös jos se on jotain muuta kuin 0 (tämä ihan vaan vertailuna ekaan vastaavaan, jotta saa varmistettua että mittarin liitännät pysyy kiinni). Pistä sitten lukemat tänne näytille. Niiden pitäisi kaikkien olla keskenään käytännössä samoja.

[IC1970]

Tack så mycket ! Noin kun sen laitoit, niin ymmärsin, mutta ilman rautalanka-ohjetta, en olisi ymmärtänyt, vaan "savun hälvettyä olisin tarkastanut kytkennät" Oikeasti, kun tuo sähkötekniikan ja virrankulun kokonaisuus ei ole hallinnassa, niin yritän kerrallaan aina ymmärtää kulloiseenkin käsillä olevaan hommaan tarvittavan proseduurin. Siinä te jotka ymmärrätte, olette avainasemassa.

[petrisa]

Heikkoliitoksisen kengän ja navan väliltä voi mitata jännitteen niin, että tökkää toisen (vaikka punaisen) piikin siihen napaan ja toisen (mustan) siihen kenkään. Mittarin pitäisi näyttää 0V pienimmälläkin asteikolla, mutta jos liitos on heikko, ei välttämättä näytä.

Käännäppä se yleismittari pienimmäle vastusasteikolle mitä on tarjolla (ohmeja, Ω), Tökkää sitten punainen piikki etuakun plussakenkään ja musta taka-akun plussakenkään ja ota lukema ylös. Seuraavaksi punainen etuakun miinuskenkään ja musta taka-akun miinuskenkään ja luikema ylös.

Akun navan ja akun kengän liitoksen jännitehäviötä ei ole mikäli ei ole kuormaa eli ei kulje virtaa (U = I x R). Jännite (U) on nolla mikäli virta (I) on nolla vaikka reisistanssi (R) olisi ääretön. Akusta täytyy ottaa virtaa vaikka valot päällä tmv. Myös auton käydessä laturi lataa akkua niin silloin myös voi mitata tuon jännitehäviön, koska akkuun päin menee virtaa.

Resistanssi mittauksen voi akujen kaapeloinnista nyt tehdä, kun akut eivät ole kytkettynä. Resistanssi mittausta ei voi tehdä jännitteellisestä kohteesta.

[anv]

Eli suomeksi sanottuna, tee kuten aero kirjoitti, mutta vaihda mittari jännitemittauspuolelle (V) ja samalla kun mittaat, pura tai lataa akkuja.

[IC1970]

Automaatin akkujen oleiltua reilut 15 tuntia pannuhuoneen lattialla, jännite identtiset 12.66V. Laitoin lämpömittarin niiden väliin lattialle ja +16 näytti. Jos +25 asteessa täysi akku on 12.8V ja +20 asteessa 12.72V, niin eikös nuo ole aika lailla täynnä. Jännite laskee levossa hitaasti, kuten kai kunnossa olevassa akussa pitääkin.

Kävin hakemassa akkunapa/kenkäharjan ja akkunaparasvaa töiden jälkeen, mutta nyt ei jaksa tetsailla ennen ke/to vapaita sen enempiä. Rassailen silloin kengät ja navat puhtaiksi ja mittailen häviöitä ennen ja jälkeen. Lyön sitten vanhat akut kiinni toisessa järjestyksessä ja kokeilen onko ok vai ei. Tokihan tässä on mahdollisuus edelleen, ettei jompikumpi akku kestä kuormitusta, vaikka virta kulkisikin taas kuten pitää.

Katselin Motonetissa tänään, että koon puolesta paremmin sopivia 68Ah akkuja oli hyllyssä yllin kyllin, semmoset sitten 89.9e kpl jos on tarvis.

[tturku]

Ennenkun haet uudet akut niin kokeile manuaali Hiacen akuilla myös. Niistäkin saa hyvän verrokin kun ovat toimivat ja pysyvät nätisti samoissa varauksissa. Niillä testaamalla saat myös aika nopeasti kiinni siitä, onko Automaatin jompi kumpi akuista leipä vai onko se johdoissa ja liitännöissä se vika.

[IC1970]

Automaatin "akkupulma" on ratkaistu ja fiilis on hyvä. Tässä vaiheessa suuri kiitos osallistuneille, kommenteistanne oli ratkaiseva apu pähkäilyssä !

Mittailin eilen niitä mahdollisia jännitehäviöitä akunkengistä. Mitään lukemia ei tullut mistään, paitsi kun laittoi yleismittarin piikin akkujen välisen miinuskaapelin kenkään alueelle, missä oli selvästi nähtävää hapettumaa. Tämä varmisti aika lailla silmänkin kertoman, missä vika on.

Investoin siis 4.99 euroa Bahcon akkutyökaluun, jolla puhdistetaan navat ja kengät. Näppärä vekotin, sillä kun aikansa rapsutteli, niin johan alkoi kupari välkkyä joka suunnalla ja navoista hopeiset hilut lentelivät. Ostin myös Liqui Molyn akkunaparasvaa, 7.99 euroa. Tuosta 12.98 euron kokonaissummasta voi varmaan tähän remonttiin laskea muutamia senttejä, luulisin, että tuo työkalu tulee olemaan käytössäni niin kauan kuin autoja rassaan ja rasvakin riittänee muutamaksi vuosikymmeneksi !

Eli, siivosin kummankin akun navat, akkujen ulkopinnat, kaapelikengät ja liitokset. Kolme vuorokautta pannuhuoneen lattialla kertoi akkujen varaukseksi identtiset 12.62V. Edelleen sitä mieltä, että ovat täydessä iskussa.

Asensin akut siivotuille alustoilleen, tiukkasin kunnolla kiinni, laitoin kengät kunnolla, ei liian tiukkaan, paikalleen ja mittari kiinni. Kummassakin 12.60V. Oletettavasti uudempi Toyota-merkkinen meni taaemmas ja vanhempi Hankook eteen.


Sitten webasto puhkumaan ja kuormaa akuille. Tasan 20 minuutin kuluttua jännite 12.16V. Kummassakin


Sammutin webaston 23 minuutin kohdalla, jolloin jännite identtiset 12.14V. Sitten starttaamaan.

phpBB [video]

Kyllä vain starttasi hienosti, juuri kuten Hiacen kuuluukin ! Pöläytti dieselhöyryä, mutta jo kolmannella polkaisulla asettui, kosteaa keliä on pidellyt, joten putkeen kondensoitunutta vettä tuli ulos.


Auton laturi puski kumpaankin akkuun tasaiset 14.19V käynnistyksen jälkeen.


Nyt toimii kuten kuuluu, työ hyvin tehty. Syyttävä sormi kohti hapettunutta miinuskaapelia akkujen välillä. Eipä tarvitse akkuja ostella toistaiseksi, eikä sen puoleen hehkuja tai suuttimiakaan. Tämä kaipaa nyt pintaruosteiden fiksausta alkuperäisen suunnitelman mukaan ja sitten kovaa ajoa.

Enemmän tämä savuttaa kuin manuaali, se on selvä, mutta katsotaan sitten kun ajoa alkaa kertyä, asettuuko, kun saa kunnolla monoa. Jos ei, niin sitten vähän mittaillaan, näillä kilsoilla lienee järkevää suuttimet tsekata joka tapauksessa.

Kai tässä jonkun euron taas säästi kun itse teki. Toki asiansa osaava autosähkömies olisi löytänyt/tajunnut tuon hapettuneen kaapelin viidessä minuutissa, mutta kai sekin toteaminen olisi jotain maksanut. Tulipa nyt asiansa osaamattomana mentyä pidemmän kaavan kautta, mutta loppu hyvin kaikki hyvin. Ai että sitä ihminen tulee sitten pienestä onnelliseksi !

[aero]

Pidemmän kaavan kautta itse tehdessä säästämisen lisäksi saattaa oppia ihan uusia asioita.

Tässä vaiheessa voidaan todeta, että akkujen uusiminen olisi tosiaan saattanut peittää oireen (koska uusi akku on pirteämpi kuin vanha) mutta se ei olisi korjannut vikaa. Pidemmän päälle korjaamaton vika olisi sitten syönyt uusistakin akuista elinikää kovennetulla tahdilla ja turhan pian olisi tilanne ollut sama kuin alussa.

Toki asiansa osaava autosähkömies olisi löytänyt/tajunnut tuon hapettuneen kaapelin viidessä minuutissa, mutta kai sekin toteaminen olisi jotain maksanut.

Sen verran pitää - hajun uhallakin - nyt boostata omaa itsetuntoa, että kokenut silmä bongasi jännitelukemista näin netin ylikin heti, että vikaa kannattaa hakea akkujen ulkopuolelta(kin) .

[IC1970]

^Kunnia sinne minne se kuuluu ja hajuakin saa olla. 100% oikea havainto. Sen takia kyselinkin, kun olen tässä vuosien varrella sinun ja muutaman muun tekstejä lukiessani ollut havaitsevinani, että tämän sortin tietoa löytyy joka lähtöön. Ja kyllä, en voi kieltää, etteikö sellainen "BUSTED"-fiilis tullut kun jännitelukemat etenivät symbioosissa puhdistusoperaation jälkeen. Paras palkinto oli kuitenkin Hiacelle ominainen määrätietoinen ja epäröimätön käynnistyminen, ai että nautin kun hörähti tulille kuin sieltä kuuluisan palmun alta