Lambda-anturi antoi hylyn katsastuksessa

[shamrock]

Lambdasäätö on ns. takaisinkytketty järjestelmä, jossa ajatus toimii toisin päin. Ecu säätää koska lambda anturi mittaa ja ecu säätää mittaustuloksen perusteella(näin pelkistettynä). Kun anturin signaali ei muutu niin ecu ei säädä koska tässä tapauksessa ecu toteaa ettei säätö tarvetta muka ole.

Yksi syy miksi vikakoodia ei välttämättä tule tässä tapauksessa on kerrottu aiemmissa viesteissäni.

Tässä tapauksessa lambda-anturin vaihto ei ole random-osabingoa, vaan sille on esitetty pätevä syy-seuraus suhde ja miksi se pitäisi vaihtaa. Otto-moottorissa lambda-anturi suositellaan vaihdettavan 160tkm välein muutenkin esim. boschin mukaan.

Ecuhan hienosäätää koko ajan. Ei lambdan arvo muutu mihinkään, jos hapen määrä pakokaasussa ei muutu. Ei se kakkoslambda ole sen kummempi rakenteeltaan, mutta sen jännite on stabiili, koska se on katin jälkeen. Ecu hakee koko ajan sitä optimia, käytännössä säätö heittelee sen molemmin puolin. Eli ecu säätää, seuraa mitä se tekee lambdan jännitteelle, ja tietyssä pisteessä säätää takaisin, seuraavaan jännitteen haluttuun ääripäähän jne. Ja tämä sykli toistuu. Automaatioasentajat tietää termin hystereesi. Jos ecu ei tuota tee, vaan on jostakin syystä lyönyt arvot lukkoon, niin lambdan jännite ei vaihtele.

[ezku]

Kiitos suuri kaikille ensinäkin, että olette jaksaneet pohtia ja kommentoida!

Anturin vaihto puolittain "kokeeksi" ei varmaan mitään hallaa tee. Yhtään vielä ehtinyt kurkkia, onko millainen vaihtaa tai missä tarkkaan sijaitsee. Wis on vanhalla läppärillä mitä en ole nyt muutamaan vuoteen tarvinnut, täyty kokeilla, lähteekö vielä käyntiin.

Tätä ei varmaan myöskään tarvitse tech2:llä naittaa?

[ezku]

Lambdasäätö on ns. takaisinkytketty järjestelmä, jossa ajatus toimii toisin päin. Ecu säätää koska lambda anturi mittaa ja ecu säätää mittaustuloksen perusteella(näin pelkistettynä). Kun anturin signaali ei muutu niin ecu ei säädä koska tässä tapauksessa ecu toteaa ettei säätö tarvetta muka ole.

Yksi syy miksi vikakoodia ei välttämättä tule tässä tapauksessa on kerrottu aiemmissa viesteissäni.

Tässä tapauksessa lambda-anturin vaihto ei ole random-osabingoa, vaan sille on esitetty pätevä syy-seuraus suhde ja miksi se pitäisi vaihtaa. Otto-moottorissa lambda-anturi suositellaan vaihdettavan 160tkm välein muutenkin esim. boschin mukaan.

Ecuhan hienosäätää koko ajan. Ei lambdan arvo muutu mihinkään, jos hapen määrä pakokaasussa ei muutu. Ei se kakkoslambda ole sen kummempi rakenteeltaan, mutta sen jännite on stabiili, koska se on katin jälkeen. Ecu hakee koko ajan sitä optimia, käytännössä säätö heittelee sen molemmin puolin. Eli ecu säätää, seuraa mitä se tekee lambdan jännitteelle, ja tietyssä pisteessä säätää takaisin, seuraavaan jännitteen haluttuun ääripäähän jne. Ja tämä sykli toistuu. Automaatioasentajat tietää termin hystereesi. Jos ecu ei tuota tee, vaan on jostakin syystä lyönyt arvot lukkoon, niin lambdan jännite ei vaihtele.

Heitetään tähän soppaan vielä tuo ECU. Se oli muutama vuosi sitten korjattavana Jyväskylässä (nyt en muista nimeä) juuri moottorivalon, rattilukon ja ilmastoinnin satunnaisten temppuilujen takia. Jotain siihen vaihdettiin. En tiedä mitä enkä saanut siihen vastausta. En myöskään tiedä, oliko jotain rikki, vai vaihtoiko varoiksi. No, ongelma ei sillä poistunut.

[aero]

Jos ecu ei tuota tee, vaan on jostakin syystä lyönyt arvot lukkoon, niin lambdan jännite ei vaihtele.

Siinä on kuitenkin lopulta useampi parametri, jotka ei riipu ecusta, kuten juuri sillä hetkellä sisääntulevan ilman lämpötila, tiheys ja kosteus, jotka myös muuttuu vaikka ecu vetäisi puhtaasti tps:llä ja kartalla kiinteillä arvoilla. Viimeistään näyttämällä vähän kaasua pitäisi mittaavan lambdan arvon muuttua, vaikka ecu jostain syystä ei sitä lambdaa kuuntelisi laisinkaan.

Komppaan siinä, ettei osia kannata arvalla vaihdella vaan diagnosoida ja lähestyä vikoja tieteellisesti ja järkevästi. Tässä esitetyt muuttujat kuitenkin minunkin mielestäni viittaavat enemmän lambdan kuin ecun suuntaan tämän vian osalta. Ne muut viat pitäisi toki myös ratkoa, mutta ne ei välttämättä ole tämän kanssa mitenkään syy-seuraussuhteessa, vaikka samassa autossa esiintyvätkin.

Toki ne lambdan signaalit on ihan hyvä idea tarkistaa ennen vaihtoa, että väitös on tosi ja sama tarkistus on hyvä tehdä myös vaihdon jälkeen. Tällä ei kuitenkaan menetä käytännössä mitään ja saa varmuuden siitä, että väitös on tosi ja että tilanne muuttui toivottuun suuntaan.

[duuduu]

Heitetään nyt vielä semmonen, että ne katsastusaseman lukulaitteet ei välttämättä aina toimi oikein. Joskus käy niin, että ne yrittää väkisin lukea laajakaista-anturin signaalia, vaikka autossa on kapeakaista tai toisinpäin.
Vähän epäilen, että lamdasäätö ei oikeasti toimisi, jos kerran päästöt on muuten tikissä. Aja sen verran, että osatestit on suoritettu ja katsasta.

[Pakari]

Heitetään nyt vielä semmonen, että ne katsastusaseman lukulaitteet ei välttämättä aina toimi oikein. Joskus käy niin, että ne yrittää väkisin lukea laajakaista-anturin signaalia, vaikka autossa on kapeakaista tai toisinpäin.
Vähän epäilen, että lamdasäätö ei oikeasti toimisi, jos kerran päästöt on muuten tikissä. Aja sen verran, että osatestit on suoritettu ja katsasta.

Ei se voi noin olla, että katsastuskonttorin väärin toimivan mittalaitteen vuoksi hylättäisiin ehjiä autoja..

[duuduu]

Maailmassa kuitenkin tapahtuu kaikenlaista, mitä ei pitäisi tapahtua. Yllätyitkö?

Olen siis ihan henkilökohtaisesti tehnyt OBD-testin diagnoositesterillä sen satakunta kertaa, kun päästömittariin kytketty OBD-palikka ei sitä anturityyppiä oikein tunnista.
Sitä lambdatestiähän ei tehdä, kuin vain silloin kun osatestejä on suorittamatta vikakoodien poiston tai vaikka akun irroituksen jälkeen.

[shamrock]

Heitetään nyt vielä semmonen, että ne katsastusaseman lukulaitteet ei välttämättä aina toimi oikein. Joskus käy niin, että ne yrittää väkisin lukea laajakaista-anturin signaalia, vaikka autossa on kapeakaista tai toisinpäin.
Vähän epäilen, että lamdasäätö ei oikeasti toimisi, jos kerran päästöt on muuten tikissä. Aja sen verran, että osatestit on suoritettu ja katsasta.

Ei se voi noin olla, että katsastuskonttorin väärin toimivan mittalaitteen vuoksi hylättäisiin ehjiä autoja..

Hylkäyksen syynähän oli se, että OBD-osatestit ei menneet läpi, eli syy oli ihan pätevä. Sen jälkeen inssi oli kuuleman mukaan katsonut dataa, ja sanonut tämän ykköslambdan jännitteestä. Ainakin itse mä haluaisin aina tietää, millä luettu, ja nähdä ne arvot. Ja eniten oudoksuttaa tuo, miten päästöistä menee läpi jos lambda ei säädä ollenkaan. Eikä kuitenkaan vikakoodiakaan, ainakaan tuosta.

[ezku]

Heitetään nyt vielä semmonen, että ne katsastusaseman lukulaitteet ei välttämättä aina toimi oikein. Joskus käy niin, että ne yrittää väkisin lukea laajakaista-anturin signaalia, vaikka autossa on kapeakaista tai toisinpäin.
Vähän epäilen, että lamdasäätö ei oikeasti toimisi, jos kerran päästöt on muuten tikissä. Aja sen verran, että osatestit on suoritettu ja katsasta.

Tuota, mitä käytännössä tarkoitat tuolla, että aja sen verran, etä osatestit on suoritettu? Suorittaako auto ne itekseen, vai ajan jonkun testerin kanssa, vai? Jos saa rautalangasta, kun ei ihan mennyt perille..

[ezku]

Toki ne lambdan signaalit on ihan hyvä idea tarkistaa ennen vaihtoa, että väitös on tosi ja sama tarkistus on hyvä tehdä myös vaihdon jälkeen. Tällä ei kuitenkaan menetä käytännössä mitään ja saa varmuuden siitä, että väitös on tosi ja että tilanne muuttui toivottuun suuntaan.

Miten siis itse tarkastan ne signaalit?

[Pakari]

Paljon autoja katsastetaan hyväksytysti niin, että vikakoodit nollataan konttorin pihassa tai korjaamolla ennen ajoa konttorille. Ei siinä silloin osatestit kerkiä läpi mennä.

Eiköhän tässä ole syynä se ettei lambdan osatesti mene läpi missään tilanteessa anturivian vuoksi ja sen jälkeen leimalla on ohjeistus katsoa lambdan signaali. Näkeehän sen aika monella live-dataa näyttävällä testerillä. Jos signaali on ok ja vaihtelee, niin osatestin valmiinaolo ei vaikuta leimaan, mutta jos ei signaali ole ok, niin hylsy.

Päästömittauksen läpimenon ja vikakoodin puuttumisen todennäköinen syy on selitetty aikaisemmin. Puhdasta anturifysiikkaa.

Tästä asiasta voidaan diskuteerata maailman tappiin asti, mutta ilmeisesti auton korjaamisen kanssa ei ole kiire kun tässä vaan jahkaillaan.

[aero]

Tuota, mitä käytännössä tarkoitat tuolla, että aja sen verran, etä osatestit on suoritettu? Suorittaako auto ne itekseen, vai ajan jonkun testerin kanssa, vai? Jos saa rautalangasta, kun ei ihan mennyt perille..

Auto seuraa toimintaansa ajaessa ja tiettyjen asioiden pitää pysyä kunnossa, että se kuittaa OBD:stä konttorin tietokoneelle että homma on ok. Jos käyttää akun irti, kaikki nämä menevät nollille ja pitää ajaa tarpeeksi, että menevät läpi. Toki jos jokin ei toimi kuten pitäisi, ei sille testille koskaan tule ok-statusta.

Miten siis itse tarkastan ne signaalit?

Joko OBD-skannerilla (saa esim. puhelimeen kohtuu halvalla, erillisen OBD-yhteyslaitteen joutuu ostamaan) auton diagnostiikkaportista tai oskilloskoopilla suoraan anturin johdoista.

Edit: Jos sopivia työkaluja ei itsellä ole eikä syystä tai toisesta houkuta hankkia, niin siihenkin voi kysellä apua vaikka täältä foorumilta.

[ezku]

Auto seuraa toimintaansa ajaessa ja tiettyjen asioiden pitää pysyä kunnossa, että se kuittaa OBD:stä konttorin tietokoneelle että homma on ok. Jos käyttää akun irti, kaikki nämä menevät nollille ja pitää ajaa tarpeeksi, että menevät läpi. Toki jos jokin ei toimi kuten pitäisi, ei sille testille koskaan tule ok-statusta.

Joko OBD-skannerilla (saa esim. puhelimeen kohtuu halvalla, erillisen OBD-yhteyslaitteen joutuu ostamaan) auton diagnostiikkaportista tai oskilloskoopilla suoraan anturin johdoista.

Edit: Jos sopivia työkaluja ei itsellä ole eikä syystä tai toisesta houkuta hankkia, niin siihenkin voi kysellä apua vaikka täältä foorumilta.

Kiitos paljon selkeästä vastauksesta!
Raportoin, jahka saan jotain selville.

[ezku]

Nonni, tämä olikin luultavasti nyt nopeasti selvitetty. Akun otin irti juuri ennen katsastusta, kun klassisesti juuri silloin pitkästä aikaa tempaisi rattilukkoherjan eikä käynnistynyt. Nyt kun katselen OBD-testerillä, molempien happianturien arvot vaihtelee ja moottorijarrutuksessa menee nollaan, kuten järki sanoo, että pitääkin. Tulipahan tämäkin kaikki nyt opittua kantapään kautta, mutta kiitos tälle palstalle, jossa hyvin perehtynyttä, osaavaa ja avuliasta porukkaa. Tuli tuota OBD-palikkaakin käytettyä nyt ekaa kertaa, vaikka se hetken tuossa on lojunut. Eikun jälkitarkastusaikaa varaamaan.

Työajot menee bemarilla ison kilometrimäärän takia ja ei kyllä siellä palstalla tällaista palvelua saa. Ootte huippu tyyppejä!

[shamrock]

Nonni, tämä olikin luultavasti nyt nopeasti selvitetty. Akun otin irti juuri ennen katsastusta, kun klassisesti juuri silloin pitkästä aikaa tempaisi rattilukkoherjan eikä käynnistynyt. Nyt kun katselen OBD-testerillä, molempien happianturien arvot vaihtelee ja moottorijarrutuksessa menee nollaan, kuten järki sanoo, että pitääkin. Tulipahan tämäkin kaikki nyt opittua kantapään kautta, mutta kiitos tälle palstalle, jossa hyvin perehtynyttä, osaavaa ja avuliasta porukkaa. Tuli tuota OBD-palikkaakin käytettyä nyt ekaa kertaa, vaikka se hetken tuossa on lojunut. Eikun jälkitarkastusaikaa varaamaan.

Työajot menee bemarilla ison kilometrimäärän takia ja ei kyllä siellä palstalla tällaista palvelua saa. Ootte huippu tyyppejä!

Selvitellään silti joskus sitä toista herjaa, ja käynnistymättömyyttä. Siihenkin nimittäin täällä löydetään syy, varsinkin nyt kun sulla on se lukija käytössä. Mutta jos asia ei ole tuttu, niin tosiaan nuo OBD-osatestit ... nykyään ei katsastuksessa riitä, että kaikki on kunnossa just sillä hetkellä. Vaan auton järjestelmältä vaaditaan pitkällä aikavälillä kerättyä tietoa, erilaisissa ajotilanteissa. Kunnes nuo testit on sitten hyväksytysti suoritettu. Useimmiten käytännässä 50 kilsaa riittää, jos kaikki on kunnossa. P0420 oli itsellä OG 9-3:ssa kiusana, se korjaantui lambdan holkilla ja sillä on menty neljä vuotta. Ja taisi noin 30 kilsan ajon jälkeen holkin asennuksesta ensimmäistä kertaa olla kaikki osatestit suoritettuna.

Ja muuten ... sen kakkoslambdan ei pitäis kovin paljon vaihdella, vaan olla suhteellisen stabiili tuossa 0.7V nurkilla. Jos se heittelee liikaa, ei mene tuo katalysaattorin osatesti läpi, ja tulee tuo vikakoodi P0420. Just se tilanne joka mulla oli.