Kannen pulttien momentti??

[Hallu]

Onko kellään tietoo mikä mahtaa olla kiristystiukkuun 9-3: sen kannelle?
Ajattelin tsekata että ei ole löysällä noi pultit kuten tuossa jollain oli käynyt.
Ai niin ja se vielä, onhan venttiilikopan tiiviste kumia?

[Turbiini]

En ole ihan 100%:sen varma 9-3:sesta, mutta minkä kanssa itse olen ollut tekemisissä (900, 9000), kannen monentti on ollut niissä sama. 9-3:ssa lienee sama kansi.
1. 60Nm 2. 80Nm 3. käännetään 90 astetta.
Kannen jälkikiristys voi olla hiukka hankalaa, koska kannenpultit on kulmakirityksestä päätellen venyvää mallia, mutta jos vetäisee hatusta jonkun momenttiarvon, mihin kääntää kaikki pultit, voi tuurissaan saada ne samaan tiukkuuteen. Luotettavimman lopputuloksen kannalta pitäisi kuitenkin löysätä pultit kokonaan ja lähteä siitä liikkeelle, mutta tämä taas tuurissaan tappaa tiivisteen lopullisesti. Kannattaa varmaan kokeilla yksi pultti kerrallaan.
Mulla oli tonnarissa kannen pultit todella löysällä ja sen seurauksena tiiviste oli kolmen sylinterin kohdalta sökönä. Työnti painetta syyläriin sen verran reilusti, ettei pysynyt vedet sisällä.
Eli jos oireita ei vielä ole, kannattaa tosiaan tarkastaa nuo pultit, voi tuurissaan välttyä tiivisteen vaihdolta.

[Turbo Sensonic]

Onko kellään tietoo mikä mahtaa olla kiristystiukkuun 9-3: sen kannelle?

Tässä tietoa NG900 WIS:istä. Pätee luultavasti myös OG9-3:een:

Sylinterinkannen asennus (autossa)

1. Puhdista tarkasti kaikki tiivistetasot, käännä kampiakselia 45 ja asenna sylinterinkansi. Katso, että se menee oikein ohjausholkeille ja että ketju liikkuu vapaasti.

2. Asenna 10 torx-ruuvia ja kiristä ne momenttiin kolmessa vaiheessa:

Vaihe I 40 Nm (30 lbf ft)

Vaihe II 60 Nm (44 lbf ft)

Vaihe III Kulmakiristys 90 (1/4 kierros)

Kiristysjärjestys ilmenee kuvasta (vähän paha näyttää sitä kuvaa tässä foorumissa ).

3. Asenna kaksi jakopäänkotelon ja sylinterinkannen välistä ruuvia.

Kiristysmomentti 22 Nm (16 lbf ft)

4. Tarkasta, että nokka-akselit ovat asetusmerkkiensä kohdalla ja käännä kampiakseli takaisin 0-merkin kohdalle.

5. Asenna nokka-akselien hammaspyörät ja ketju. Aloita imupuolen nokka-akselista.

Älä kiristä ruuveja vielä!

6. Tee ketjunkiristin asennusvalmiiksi painamalla lukitsin alas ja työntämällä kiristinosa sisään.

7. Asenna ketjunkiristin 27 mm:n hylsyllä.

Kiristysmomentti 63 Nm (47 lbf ft)

8. Asenna ketjunkiristimen tulppa työntötankoineen ja jousineen.

Kiristysmomentti 22 Nm (16 lbf ft)

9. Tarkasta, että ketju on oikein ketjunohjaimilla. Pyöritä kampiakselia kaksi kierrosta ja tarkasta asetus vauhtipyörältä ja nokka-akseleilta.

10. Kiristä nokka-akselien hammaspyörien ruuvit.

Kiristysmomentti 63 Nm (47 lbf ft).

11. Pese venttiilikotelon tiivistetaso puhtaaksi pesubensiinillä.

12. Sivele saippuavettä venttiilikotelon koloon ja asenna kotelo kolosta alkaen. Asenna tämän jälkeen ruuvi, joka on äärimmäisenä jakopään puoleisessa päässä. Käy sitten ympäri ulkopuolelta ja sisäpuolelta.

Kiristysmomentti 15 Nm (11 lbf ft)

13. Asenna sytytystulpat.

Kiristysmomentti 28 Nm (20.7 lbf ft)

14. Asenna sytytyskasetti tai peitekotelo.

Kiristysmomentti 11 Nm (8 lbf ft)

Aenna sytytysjohtimet ja virranjakajan kansi.

15. Sovita imusarjan tiiviste paikalleen ohjaustappien 83 94 736 avulla ja asenna imusarja.

Kiristysmomentti 22 Nm (16 lbf ft)

16. Kiristä imusarjan tuen ruuvit. Aloita sylinterinkannessa olevasta ruuvista ja asenna lämpötila-anturin sähköliitäntä.

17. Kiinnitä ruuvit, jotka pitävät vesiputken termostaattikotelon kannessa ja kytke läppäkotelon esilämmityksen letku.

18. Asenna nostosilmukat ja sähköliitäntöjen konsoli.

19. Yhdistä kampikammiotuuletuksen letkut ja alipaineletku sekä asenna öljynmittatikun putki kiinnikkeineen.

20. Asenna sytytyskasetin sähköliitäntä ja yhdistä turboahtimen jäähdytysvesiputki.

21. Yhdistä jäähdytysnesteletkut sylinterinkanteen.

22. Asenna etumaisen pakoputken tai turboahtimen mutterit.

Kiristysmomentti 22 Nm (16 lbf ft)

Kiristä turboahtimen tuen ruuvit, aloita sylinteriryhmässä olevasta.

23. Asenna kampikammiotuuletuksen putki imuputkineen (turbo).

24. Asenna ohjaustehostimen pumppu ja asenna hihnapyörä. Laita hihna paikalleen ja tarkasta sen asento kaikilla hihnapyörillä.

25. Poista hihnankiristimen kuormitus räikkäavaimen jatkovarren avulla ja poista poranterä.

26. Asenna ahtoilman jäähdyttimen ja läppäkotelon välinen paineputki (turbo).

27. Asenna imuletku ja ohivirtausletku (turbo).

28. Asenna ilmanpuhdistin. Asenna imuletku ja kytke ilmamassamittari (B206i/B234i).

29. Kytke akun miinusjohdin, tarkasta, että jäähdyttimen tyhjennystulppa on kiristetty, täytä jäähdytysneste ja tarkasta järjestelmän tiiviys.

30. Tarkasta jäähdytysnesteen ja öljyn määrä, lisää tarvittaessa.

31. Asenna suojus tai resonaattori, poista lokasuojien suojukset ja tarkasta moottoritilan puhtaus.

32. Käynnistä moottori, poista ilma jäähdytysjärjestelmästä ja tarkasta kaikki toiminnot. Suorita koeajo.

[peinu]

Tulipa tuossa kiristettyä sitten Sinikan kansi tonnarin moottorin B2x4 ohjeen mukaan 60Nm 80Nm ja 90 astetta kun on sentään sama peruskone kummassakin. Katoin just sitten WIS:stä, että ois ollut 40Nm 60Nm ja 90 astetta Noh en usko että on mikään kynnyskysymys. Ero 60Nm ja 80Nm välillä oli n. 15-30 astetta.

Onko kellään tietoa, mikä noissa B205:ssä on momentti, niin vois salaa joku päivä kiristää naapurinkin kannen?

[tema]

Onkohan jossain mittoja noille pulteille? Siis ohjearvoa, minkä sisällä pitäis olla että voi käyttää uudelleen.

Itse tein vanhanaikaisen jälkikiristyksen tyyliin kaikki löysäksi ja uudelleen kiristys. Aika näyttää oliko hyvä idea. Vanhasta pahvista oli liekkirengas taipunut tavalla, mikä viittasi kannenpulttien löysyyteen. Siksi kokeillaan nyt jälkikiristyksen kanssa. Hienoinen epäilys on myös pulttien kunnosta.

[peinu]

Onko kellään tietoa, mikä noissa B205:ssä on momentti, niin vois salaa joku päivä kiristää naapurinkin kannen?

9-5 -04 40Nm, 60Nm ja 90 astetta

Toi 40Nm ja 60Nm pistää miettimään, että mahtaako olla tuo löysempi kiristysohje syynä siihen, että kaikilla on kannet löysällä ja falskaa öljyt ja nesteet pihalle?

[se93tbo]

Mä vetäsin mun momenttiavaimella 120-125Nm(huom riippuen momenttiavaimen näyttämästä), se on suunilleen ton kaiken edeltävän tekstin mukainen momentti. Ja eikös se ole kansi siinä kuin muutkin

[peinu]

Pitäänee laittaa se momenttiavain joka pultille eri asentoon (100Nm-160Nm) kulmakiristyksessä, niin voi tehdä havaintoja, jotta missä kohtaan naksahtaa .

[se93tbo]

Pitäänee laittaa se momenttiavain joka pultille eri asentoon (100Nm-160Nm) kulmakiristyksessä, niin voi tehdä havaintoja, jotta missä kohtaan naksahtaa .

Joo mä kävin ton kulmakiristyksen jälkeen kaikki läpi 100nm-> 5nm välein ja löysin sen oikean momentin missä naksahti.

[Hook]

Noissa "venyvissä" pulteissa on hieman vaikea löytää momenttiavaimella "oikeaa" tiukkuutta ilman tuota astemittausta, kun noi pultit alkavat venyä kohtuutasaisella voimalla tuon 60..80nm jälkeen, eli esim. väli 60-120 astetta voi olla vain 120-125nm, eli astemittauksella saadaan huomattavasti tarkempi kiristys.

Hook

[peinu]

Mitäköhän eroa on muuten tontun T5 ja satkun/kolkin T5-koneessa? Vai onko kansi tai pelkät pultit erilaisia vai mistä tuo momenttien ero johtuu? Ei kai tuosta omasta yläkanttiin kiristämisestä koidu haittaa vai pitääkö käydä tekemässä uusi kiristys?

[se93tbo]

Hyvin paljon mahdollista. Tein vaan sen ns. jälkikiristyksen, mutta jos kansi on kokonaan irti niin tekisin itekin kulmakiristyksen.

[se93tbo]

Mitäköhän eroa on muuten tontun T5 ja satkun/kolkin T5-koneessa? Vai onko kansi tai pelkät pultit erilaisia vai mistä tuo momenttien ero johtuu? Ei kai tuosta omasta yläkanttiin kiristämisestä koidu haittaa vai pitääkö käydä tekemässä uusi kiristys?

Kansi voi vääntyä

[Hook]

Alkuperäinen ohjeistus (ainakin ng900 osalta) 90 luvun alusta oli tuo 60+80 + 90 astetta ja sitä muutettiin 90 luvun loppupuolella 40+60 + 90 astetta, joka ohjeistus koskee myös vanhempia ng900:sia.
wississäkin oli muistaakseni tästä juttua.

Hook

[tema]

Mitäköhän eroa on muuten tontun T5 ja satkun/kolkin T5-koneessa? Vai onko kansi tai pelkät pultit erilaisia vai mistä tuo momenttien ero johtuu? Ei kai tuosta omasta yläkanttiin kiristämisestä koidu haittaa vai pitääkö käydä tekemässä uusi kiristys?

Kansi voi vääntyä

Vetää lohkoa "kieroon" jne. Pultti menee poikki kun se menee myötörajan yli.

Noissa "venyvissä" pulteissa on hieman vaikea löytää momenttiavaimella "oikeaa" tiukkuutta ilman tuota astemittausta, kun noi pultit alkavat venyä kohtuutasaisella voimalla tuon 60..80nm jälkeen, eli esim. väli 60-120 astetta voi olla vain 120-125nm, eli astemittauksella saadaan huomattavasti tarkempi kiristys.

Totta. Kulma on varmempi kuin momentti koska pultin venyminen myötörajaa lähestyttäessä on tarkemmin kontrolloitavissa, kuin momentilla joka on riippuvainen monesta tekijästä. Eli kulmalla kiinni lopuksi. Kyseessä ei ole isojen momenttiavaimien puute, vaikka joskus niinkin on tällä foorumilla arveltu.