"Virityksiä" ja huomiota

[V-M]

Tomaatin matolaatikko purettu, kahteen kertaan ...kele ku en muistanu laittaa 1:stä silmään ennen kasausta ja sitten ei laatikko totellutkaan kuin eteenpäin menemistä ja parkkia ja 1:n ei mennyt ollenkaan.V-M

Oliko matolaatikon purkaminen paha rasti...?
Meinaan vaan itse tehdä saman tulevana kesänä..

Tassahan nama eraasta ketjusta:

Ei ollut paha rasti, aikaa noin 1,5 tuntia

Tarvekalut: 10mm, 13mm hylsyt ja lenkit, 27 (25) Torxit, jouset sekä
reipasta mieltä

1. Akku irti
2. Johdot irti: Jakoblokki akkutelineen etuosasta, pluskaapeli
akkutelineen alta
3. Akkuteline irti: neljällä 13mm pultilla sisälokarissa
4. Sitä imurööriä voi vähän löysätä, niin tulee tilaa
5. Laatikon kansi irti: neljällä 10mm pultilla nurkista. Öljytikku pois. Nosto
ja pujottelu
6. Venttiilikoneisto irti: kymmenen T27 pulttia, mutta 25 käy, kun on
varovainen ettei lipsahda. Pultit ovat isompikantaisia kuin muut, mutta
kannattaa olla tarkkana koska kokoero on pieni. Yksi kymmenestä on
kirkas, loput mustia. Öljyputki laatikon etureunasta sivuun; kampesin
varovasti meisselillä niin, että nousi puoli senttiä ja sitten käänsin sivuun.
Nosto ja pujottelu.
7. Venttiilikoneiston yhdessä reunassa on vähän salmiakin mallinen kansi,
neljällä T27 kiinni. Irroita kolme ja löysää yhtä niin, että saat käännettyä
kannen sivuun. Minulla ei ainakaan ollut jousissa voimaa niin, että olisivat
jaksaneet mihinkään silmään singahtaa, mutta voihan sitä vähän varoa.
8. Paljastuu kaksi mäntää. Ne ylös (minulla toinen oli siis niin jumissa,
että piti kammeta kahdella meisselillä todella kovaa) ja jousien vaihto.
9. Kasaus. Venttiilikoneistoa paikalleen laittaessa vaihteen valitsin
ohjaamosta ykköselle (lahjo emäntä liikuttelemaan valitsinta niin näet
mitä kohta tarkoitan) ja venttiilikoneiston pohjassa oleva, liukuva tappi,
niin ulos kuin tulee. Sitten varovasti asetat koko limpun paikalleen niin,
että tappi menee hahloon (tajuat kyllä kun näet mikä siellä laatikossa
liikkuu, kun sitä valitsinta liikuttelee). Parilla pultilla kiinni ja tarkistus, että
valitsin todella liikkuu P:ltä 1:lle asti. Minä mokasin, ja jouduin tekemään
vaiheet 1-6 uusiksi .
10. Loppukasaus
11. Tuplatarkistus
12. Auto käyntiin
13. Baanalle revittämään leeeeeeeveä virne naamalla!

Harri

Tätä etsin eilen hartaasti mutta enpä sitten löytänyt vaikka hakua käytinkin.

Aika hyvin meni kun en tuota tappia hoksannut hahloon tähtäillä
toisellakaan kerralla ja laatikko pelas ihan hyvin. Olin vain saanut sitten väärät jouset joten jouduin kasaan tuo samoilla vaan ehyitähän nuo näytti olevan.

Eka kerralla (kun en löytänyt ohjetta) purin ne kaikki pultit auki (mutten nostanut niitä lohkoja irti), olisikin ollut mukava kaivaa niitä haulia tuolta laatikon pohjalta ja etsiä niille paikat. Eli jos purkaa nuo lohkot niin ne pitää kääntää ennen tuosta rungosta irroitusta, muuten tipahtaa ne keltaiset helmet paikaltaan ja jos ei ole kuvaa paikoita niin vaikee on takas niitä laitella.

Eka purku ja kasaus n.1h, toinen sitten meni jo 30min. Eka kerran jälkeen jäi myös tuo ABS valo palamaan ja aatelin että tulikos tech keikka eteen mutta tuon toisen purkukerran jälkeen se sammui kuten pitääkin?

Tuo virtausvastus ja virtausnopeus on monimuotoinen aihe, eli riippuu paikasta ja lämpötilasta missä pitää nuo asiat laskea/huomioida.

V-M

[Japso]

Tuota ahtimen kääntöä mietin itsekkin, mutta totesin sen olevan turhan isotöinen urakka, kun oli JT:n 3" dp valmiina. Ja ahdin on nykyään Schwitzerin s200.

Itsellä ei isompaa dp:tä ole joten kun sen itse teen niin toi kääntö on käynyt mielessä.
Millaisilla spekseillä sulla on toi ahdin?Oma on 50/60mm siivillä kompura ar.35 pako on vähän kysymysmerkki.

55/56 siivillä, pakopesän A/R 0.63 (Garretin kopio). Penkitetty kossussa reilu 400hp/1.5bar.

[Jussi]

ahtimen käännöllä saisi ehkä loivemman Lähdön plus säästyisi yksi 90 asteen käännös, Isompi putki on tietenkin parempi mutta kyllä se lähdön jyrkkyys ja mutkien määrä myös vaikuttaa jonkin verran ,eri asia jos verrataan kahta suoraa rööriä kekenään ja näähän on niin mietoja virityksiä......

DP on todella niin lyhyt pätkä että noilla ns kertavastuksilla on melkoinen merkitys. Esimerkiksi 80mm putkessa 90 asteen vinkkeli, jonka taivutussäde on putkenhalkaisija, aiheuttaa vastaavan virtausvastuksen kuin 1.3 m suoraa putkea.

Kertavastusten aiheuttamia virtaushäviöitä löytyy taulukoituna esim Koneenrakentajan taulukkokirjasta ja varmaan netistäkin jostain. Niitä kannattaa tutkailla jos aikoo todella hyvin virtaavia osia rakennella.

Anekdoottina: Tonnarin alkuperäisen downpipen alku vastannee noin neljää metriä suoraa putkea. Eli paljon tulee tehtyä jo pelkästään sillä että downpipen saa juohevammaksi vaikka halkaisijaa ei juuri kasvattaisikaan.

[Japso]

Suora6, aika pieneltä tosiaan kuulostaa tuo pakopesän A/R. Saattaa pakopuolen paineet nousta liian korkealle. Painemittaus pakopuolelle tai pakolämpöjen mittaus voisi olla paikallaan, ihan kaiken varalta.

[V-M]

Kertavastusten aiheuttamia virtaushäviöitä löytyy taulukoituna esim Koneenrakentajan taulukkokirjasta ja varmaan netistäkin jostain. Niitä kannattaa tutkailla jos aikoo todella hyvin virtaavia osia rakennella.

Ei ainakaan mun kirjassa ole tuota taulukkoa? kylläkin mallia -86 tuo kirja.

V-M

[Jussi]

Ei ainakaan mun kirjassa ole tuota taulukkoa? kylläkin mallia -86 tuo kirja.

V-M

Mulla on -89 vuosimallin kirja, sivulla 508 on "Eri putkivarusteiden aiheuttama virtaushäviö"-taulukko, luku 8. Hydrauliikka ja pneumatiikka.

[suora6]

Suora6, aika pieneltä tosiaan kuulostaa tuo pakopesän A/R. Saattaa pakopuolen paineet nousta liian korkealle. Painemittaus pakopuolelle tai pakolämpöjen mittaus voisi olla paikallaan, ihan kaiken varalta.

Taidan kirjoittaa huonosti kun kaikki luulee että pakopuoli on ahdas
eli kompura tai kompressori eli imupuoli on .35
pako eli turbiini on .70-1.00
schwitzer ei ilmoita ar:ää pakopuolelle.
pako on 60mm siivellä, tarkoitus olisi säästää tota automaattia liialliselta alaväännöltä.

[V-M]

Ei ainakaan mun kirjassa ole tuota taulukkoa? kylläkin mallia -86 tuo kirja.

V-M

Mulla on -89 vuosimallin kirja, sivulla 508 on "Eri putkivarusteiden aiheuttama virtaushäviö"-taulukko, luku 8. Hydrauliikka ja pneumatiikka.

Tuossa v-86 kirjassa ei ole kuin 371 sivua

V-M

[V-M]

Suora6, aika pieneltä tosiaan kuulostaa tuo pakopesän A/R. Saattaa pakopuolen paineet nousta liian korkealle. Painemittaus pakopuolelle tai pakolämpöjen mittaus voisi olla paikallaan, ihan kaiken varalta.

Taidan kirjoittaa huonosti kun kaikki luulee että pakopuoli on ahdas
eli kompura tai kompressori eli imupuoli on .35
pako eli turbiini on .70-1.00
schwitzer ei ilmoita ar:ää pakopuolelle.
pako on 60mm siivellä, tarkoitus olisi säästää tota automaattia liialliselta alaväännöltä.

Tais olla lukijoilla "roska" simmussa , vähän ihmettelinkin kun yleensä diisselissä on pako ihan kohtuu kokoinen mutta imu puoli taasen suhteessa alimitoitettu bensa vehkeelle. Taitaa vaan tulla ongelmia tuon "ylä" väännön kanssa kun tuollanen lähtee ahtaan aika isoilla kiekoilla.

V-M

[suora6]

Suora6, aika pieneltä tosiaan kuulostaa tuo pakopesän A/R. Saattaa pakopuolen paineet nousta liian korkealle. Painemittaus pakopuolelle tai pakolämpöjen mittaus voisi olla paikallaan, ihan kaiken varalta.

Taidan kirjoittaa huonosti kun kaikki luulee että pakopuoli on ahdas
eli kompura tai kompressori eli imupuoli on .35
pako eli turbiini on .70-1.00
schwitzer ei ilmoita ar:ää pakopuolelle.
pako on 60mm siivellä, tarkoitus olisi säästää tota automaattia liialliselta alaväännöltä.

Tais olla lukijoilla "roska" simmussa , vähän ihmettelinkin kun yleensä diisselissä on pako ihan kohtuu kokoinen mutta imu puoli taasen suhteessa alimitoitettu bensa vehkeelle. Taitaa vaan tulla ongelmia tuon "ylä" väännön kanssa kun tuollanen lähtee ahtaan aika isoilla kiekoilla.

V-M

No kaivoin tietoa netistä oikein urakalla ja löysin kaverin jolla sama ahdin 2.0 celicassa alkaa kuulemma meno 2500rpm ja 1.1bar 4000rpm mutta se on niin kiinni koneesta miten se meno tuntuu ahterissa, ovat kehuneet herkäksi ahtimeksi(esson baarin juttuja) vaikka on aikas iso.

[Japso]

Suora6, aika pieneltä tosiaan kuulostaa tuo pakopesän A/R. Saattaa pakopuolen paineet nousta liian korkealle. Painemittaus pakopuolelle tai pakolämpöjen mittaus voisi olla paikallaan, ihan kaiken varalta.

Taidan kirjoittaa huonosti kun kaikki luulee että pakopuoli on ahdas
eli kompura tai kompressori eli imupuoli on .35
pako eli turbiini on .70-1.00
schwitzer ei ilmoita ar:ää pakopuolelle.
pako on 60mm siivellä, tarkoitus olisi säästää tota automaattia liialliselta alaväännöltä.

No nyt kuulostaa enemmän järkeenkäyvältä . Kerrohan sitten kokemuksista diiselin ahtimesta, kun on paikallaan.

[V-M]

No niin. Dynot on tehty ja lukemat seuraavanlaiset:

Pyöräteho 164.5kW
Pyöriltä vääntö yli 450Nm (tarkkaa lukemaa ei saanut kun se sama printteri joka on ollut paskana jo siitä asti kun ne on niitä testejä tehneet ei tietty toiminut kuin osan aikaa)

Erona näihin muiden tehoihin se että pyöräteho on noin 15-17% pienempi
kuin moottoriteho (manuaaleissa).

Max kierrokset 5820rpm

Kulkineessahan on se 147kW boksi ja 3"DP, katti paikallaan. pieniä modauksia kannessa, pakosarjassa ja turbossa (muuten orkkis) ja tietty se Bleeteri. Paineita sen 0.9bar piikkinä ja siitä sitten putoaa 0.7 josta sitten taas nousee tuonne 0.9 paikkeille. Ja kysessähän oli tomaatti eli tuon pyörätehon kun kertoo 20-25% hukkateholla niin saa konetehon. Manuaalilla se on siinä 15-17% mutta kunhan saan tuon käyrän sieltä niin sitten parempia ja tarkempia tietoja... Kaksi vetoa tehtiin ensimmäisenä ja viimeisenä. Eka veto oli 152.6kW ja toka tuo 164.5kW, eka meni munille kun painoi kickdownille liian aikasin. Toka meni ok.

Kummosia muutoksia koneelle en tehnyt, nuo silotukset ja kiillotukset näkyy tuolla kotisivuilla. Tuota ilman puhdistin koteloa hieman muokkasin niin että otin siitä pääly puolelta sellaisen 5cm X 10cm palasen pois.

Jostain syystä en saanut enään nostettua paineita 1.1bar kuten viime syksynä? Onneksi! Nuokin näkyy riittävän mekäläisen tarpeisiin...

V-M

[jarska]

Olisiko kellolta sen verran jousi kuoleutunut että olisi tarvinnut jonkinlaista apujousipatenttia...Vaikka kylläpä näytti noilla 0.9bar paineillakin olevan voimaa vähintään tarpeeksi!

[suora6]

Hyvinhän tuo automaatti näyttää kestävän vääntöä(450Nm)
Pitääkö tässäkin ottaa huomioon jotain kertoimia kun on kyse automaatista eli onko sisään menevä vääntö sama kuin pyöriltä ulos tuleva?
Jostain on jäänyt mieleen että turbiini kertoisi väännnön ainakin kun lähdetään paikalta mutta vaikuttaako se yläkierroksilla?

Nyt on vähän rauhallisempi mieli oman projektin suhteen kun tietää että ei vehkeet ole heti rikki kun vähän käskyttää.

[V-M]

Koitin etiskellä tietoa tuosta väännön välityksestä mutta eipä ole oikeen löytynyt pitänee käydä hakeen muutama opus opiskelua varten... nelonenhan tuossa pitäisi olla suora joten...?

-40mm jouset on nyt alla mutta eipä toimi nuo aero iskarit noilla jousilla,
ulos jousto on liian löysä. Pomppii ikävästi keula. Noilla toisilla jousilla ja näillä iskareilla toimi hienosti. Iskarit olis nyt sitten etsinnässä. Taitais toimia jotkut hyvät nesteiskarit parhaiten (ei tarvis olla säädettävät), onko ehdotuksia? Laittelen kuvatuksia ennen ja jälkeen asennuksen tuonne sivuille vielä.

Tuota paine hommaa mietin ja muuta en keksinyt kuin että pitäisi kouluttaa tuo boksi uudestaan. Kun mitään muuta en ole muuttanut tuohon sen viime syksyn jälkeen, laitoin jopa vanhan mankkuvenan paikalleen. Kattelin ohjeita tuohon poksin opetukseen mutta en oikeen ymmärtänyt niitä? Varsinkaan sitä oikosulkemis juttua kaasuläppä anturilta

V-M