Syksy tuli, samoin akkuongelmat *Kunnossa*

[saapasi]

Siltähän se taas vaikuttaa että kylmä ja kosteus kun tulee, niin meikäläisen akusta lähtee virrat Tuttua hommaa edellisenkin ajokin ajoilta viime syksyinä/talvina...

Tänään siis päivällä ei jaksanut käymään pyörittää, ihan tyhjä ei kuitenkaan ollut. EDU näytti muistaakseni alussa 10,8V ja tippui siitä tasan 10,0V:iin muutaman yrittämän jälkeen. Akku on tietääkseni n. 3 vuotta vanha. Akkuvettä on lisätty n.kk sitten, silloinkin kennot olivat vielä veden peitossa. Nesteen lisäämisen ja lataamisen jälkeen varaustila nousi EDUn mukaan parhaimmillaan 14,1V:iin (oli 13,4-13,8V). Akku siis ladattiin kun meni tyhjäksi reilu kk sitten kun parkit jäivät erään tapauksen yhteydessä päälle. Onneksi akku ei nyt ole aivan tyhjä, koska VSS on kiva kun alkaa heti huutamaan kun virtaa toisesta autosta annetaan Tästä syystä hälärit eivät ole nyt päällä.

Jostain syystä siis varaus päässyt nyt syksyn ilmoista heikentymään. Aivan kuin olisin muutenkin huomannut viime viikkoina käynnistyksen olevan nihkeämpää, mutta olen ajatellut sen johtuvat vain kylmemmästä moottorista kuin akun varaustilasta.


Pariin noobi kyssäriin tarvitsisin vastauksia:

1. Peräkontin valokytkimen asentoja olen miettinyt ettei olisi jäänyt päälle. Ylimmässähän menee päälle kun kuskin ovesta painaa. Mitä 2 muuta ovat??
2. Onko erilaisia akkunesteitä? Eikö akkuveden joku pitoisuus pitänyt jotenkin mitata sillä isolla "pipetillä"?
3. Onko akkukenkiin jotain erityistä rasvaa vai mitä niihin laitetaan?
4. Oliko niin ettei latauksen ajan ollut suotavaa pitää laitteita kiinni eli olisiko parempi ottaa navat irt ladattaessa?
5. Akku pitäisi saada yöksi irti autosta sisälle lataukseen. Kuinka se irroitetaan?


Kyllä se akkua varmaan täytyy vaihtaa, mutta jos nyt kerran vielä elvytetään..


Edit: lisäsin *Kunnossa*

[saapasi]

Kiitos tiedoista! Auto saa pari tuntia elvytystä ja sitten viedään lukkojen taakse yöksi.

Onko väliä kumman kengän ottaa latauksen ajaksi irti? Eikö punainen ole parempi irroittaa?

Teempä niin että lataan sen yön aikana täyteen ja sen jälkeenhän tuon 10,8V pitäisi siis edelleen olla siinä jos 1 kenno on mennyt.

[saapasi]

Ai niin tietysti miinus koska plussassahan on vaara vaikka työkalulla osua auton runkoo, johon miinus on siis kytketty

Ok 6. Aluksi ajattelin että olisi ollut 10, koska 12-10,8=1,2V ja olisi täsmännyt 12/1,2V=10, mutta hieman liian tarkasti olisi EDU tuolloin osannut näyttää

Onko mitään hyötyä mitata ominaispainoa heti n.5km ajon jälkeen vai pitäisikö mitata vasta latauksen jälkeen? Miten sillä mitataan (yleensä):oops:? Siinä oli jotain pystyasteikkoja ja pitoisuuksia. Kennon pimentymisen todentamiseen en taida tarkempia mittaustaitoja kuitenkaan tarvita...ko/kö?

[EN9kcd20t]

Mulla EDU näyttää ennen starttia 9,8 - 10,8 V:n jännitteitä, mutta starttaa ihan OK (käynnistyy tosin aina nopeasti ilman jurnuttamista). Onko kuitenkin tulkittava niin, että akku on kaputt. Auton käydessä näyttää 14.X V.

T:EN

[tevisu]

Aina olen saanut akun kunnon ilmaiseksi ajamalla akkuhuoltoon. Niillä on kunnon mittalaitteet. Ei tarvitse itse arpoa.

[saapasi]

Minä ainakin haluan opetella tekemään mahdollisimman paljon itse. Ei nyt kauhean vaikeata ole tuijottaa jotain ominaispainomittaria, pitää vaan opetella lukemaan sitä ja tietämään arvoista mitä mikäkin merkitsee.

Ilmaiseksi = tsägällä ja rahalla menetelmiä käytetään sitten lopussa jollei muu auta. Niin


Edit: Woihan wenäjä mistähän sitä sitten uuden akun ostas, mistä hyvä edullisemmin..?

[saapasi]

(3:59...tänään ei koulua eikä töitä = sai kukkua pitempään )

Kattelin noi akkuvaihtoehdot ja tuntuis toi Vartan Blue Dynamic olevan passeli professional. Päivällä ajan omaan "ilmaiseen" mittauspaikkaan, jossa ominaispainomittari. Testaan akun siinä ja todennäköisesti lähden siitä Karapellontien Varta-jälleenmyyjälle (joku Paristopalvelu Oy) kun on lähimpänä. Toi isompi 74Ah 680EN ilmeisesti mahtuis vielä mitoiltaan. Fixumpi ja edullisempi vaihtoehto voisi Vartan sivujen mukaan kuitenkin olla autolleni suunniteltu 60Ah mutta 640EN. On joku High Performance-malli, joten pitäisi löytyä myös kätevä varaustilan näyttö. Ja kuten haulla olen opiskellut on tärkeämpää kiinnittää huomiota myös EN-arvoon, kuin sokeana ostaa Ah-arvoltaan mahdollisimman suuri.
Teen kyllä hintakierroksen useampaan pk-seudun varta-liikkeeseen, mutta jos joku tietää valmiiksi mistä halvimmalla noita saisi, niin ois kiva.

Edit: Ainiin mitä hyötyä edes on suuremmalla Ah-arvolla? Eikö se ole pääosin suuremman kapasiteetin omaava eli soveltuu vaan enemmän lisälaitteita omaaville.

[jpjk]

Mulla EDU näyttää ennen starttia 9,8 - 10,8 V:n jännitteitä, mutta starttaa ihan OK (käynnistyy tosin aina nopeasti ilman jurnuttamista). Onko kuitenkin tulkittava niin, että akku on kaputt. Auton käydessä näyttää 14.X V.

T:EN

Täysin normaalia. Startissa akku "kyykkää" hieman kun virtaa tarvitaan niin paljon. Sen takia muut laitteet kytkeytyvät startin ajaksi pois päältä, jotta mahdollisimman suuri virta/jännitä saataisiin startille. Mulla näyttää kans aina tota kympin pintaan, kun starttaa.

[tevisu]

Minä ainakin haluan opetella tekemään mahdollisimman paljon itse. Ei nyt kauhean vaikeata ole tuijottaa jotain ominaispainomittaria, pitää vaan opetella lukemaan sitä ja tietämään arvoista mitä mikäkin merkitsee.

Ilmaiseksi = tsägällä ja rahalla menetelmiä käytetään sitten lopussa jollei muu auta. Niin

Sillä ominaispainomittarilla ei kovin pitkään pötkitä. Rasitustestin tekeminen kertoo jo hieman enemmän.
Varo, ettei käy TomTomeja....

[Firges9000]

Äläs Ari mee sanomaan, että sulla on kalliit mittalaitteet takakontissa.

Voi olla, ettei aamulla enää ole.

lainasin vain varoitustasi

[Minuteman]

Kerrotko saapasi lisää tuosta "minun" topicissani mainitsemastasi apukäynnistimesta, minkäslainen värkki se oikein on? Kuten sanottu niin en tiedä sähkölaitteista sitten juuri yhtään mitään ja alkuaan ihan omaehtoisesti...

[saapasi]

Kerrotko saapasi lisää tuosta "minun" topicissani mainitsemastasi apukäynnistimesta, minkäslainen värkki se oikein on? Kuten sanottu niin en tiedä sähkölaitteista sitten juuri yhtään mitään ja alkuaan ihan omaehtoisesti...

Apukäynnistin on muutamien kilojen painoinen muovinen "salkku" sisältäen huoltovapaan miniakun, jossa on normaalit käynnistyskaapelit. Sama asia kuin pyytäisit virtaa toisesta autosta, on vaan turvallisempi kun ei ole toisen auton sähkölaitteita ja laturia sotkemassa pakkaa. Ylläpidetään täytenä takakontissa ja lataillaan verkkovirrasta/tupakansytkäristä. Molemmat tulivat ainakin minun yksilössäni mukana, jonka motonetistä taisin pari vuotta sitten parilla kympillä ostaa. Laitteessa on varauksen ilmaisin neljällä valolla, josta tiedät pitääkö ladata. 300A käynnistysvirta sekä kiinteänä tehokkaan oloinen valonheitin.

Erittäin hyödyllinen talvella, jos akku välillä temppuilee. Pitää vaan muistaa säännöllisesti tarkistaa napista varaustila. Mielestäni paljon kivempi on edellisessä autossa ollut siitä ottaa virtaa kuin mennä parkkipaikoilla missä lie huhuilemaan naapureilta sähköä. Toisesta autosta on muutenkin paljon riskialttiimpaa ottaa virtaa, voi rikkoa DI:n ym. kalliit sähköjärjestelmät.

[Minuteman]

Kuullostaa hyvältä laitteelta, täytyy hommata. Kieltämättä tuo parkkipaikoilla huhuilu on vähän noloa puuhaa, ja juuri kun hankin uuden Diploomikasetinkin, niin sitä kyllä yritän varjella kaikin mahdollisin keinoin.

[saapasi]

juuri kun hankin uuden Diploomikasetinkin, niin sitä kyllä yritän varjella kaikin mahdollisin keinoin.

Kuuntelin eilen Vartan myyntipisteessä "esitelmän", jossa myyjä kertoi juuri, että DI-kasetin saa nopeammin rikki ottamalla virtaa toisista autoista sekä myös virran antamisella. Suositteli pikaliitintä akun miinusnapaan, jota käytettäisiin kun virtaa annetaan. Tarkoittaa sitä että navan ollessa kiinni annetaan virtaa myös auton sähköjärjestelmällä, jonka kautta DI voi siis saada virtapiikin. Pikaliitin irti, niin vieras auto saa virtaa vain akusta eikä voi rikkoa mitään oman auton järjestelmästä.

Sanoin että kyllä autostani on virtaa annettu ja siihen myös vastaanotettu, joten eikö olisi sitten pitänyt rikki jo mennä. Vastaus oli, että ehkei ole vielä mitään niin isoa tehnyt ettei toimisi, mutta on saattanut kuitenkin jo lyhentää kasetin käyttöikää. Lisäksi vastaisuuden varalle olisi hyvä ehkäistä kalliiin kasetin rikkoutuminen tuolla pikaliittimellä. Tämä riittää ainakin minulle syyksi lähteä katsomaan kyseistä liitintä kenties hankintamielessä.

[saapasi]

niin eli vanha akkuni osoittautui eilen aamulla sököksi mittaamattakin, koska ei yön yli latauksen jälkeenkään enää startannut. Asiaa auttoi varmaan vielä se että onnistuin tönäisemään akun parkkiksella maassa hetkeksi nurin Kyllä mä osaan! No eikai paskanahan se oli jo muutenkin ja yli 4v vanha exiden akku oli. Se oli 60Ah/EN420

Nyt on siis Varta Blue Dynamic ja isoin mitä mahtu 75Ah/EN720 28cm. Aika arvokas oli 110€, mutta sain muutaman kympin "rahoitusta" joten otin parhaimman. Muuten olisin ottanut halvimman 55A/EN430. Hintaero oli halvimpaan myös tuon muutaman kympin ja sillä sai 20Ah ja 300A lisää kylmäkäynnistysvirtaa. Akku on tuo High Performance-malli eli löytyy
myös nyt se varausindikaattori, josta näkee milloin sitä tarvitsee ladata ja milloin se on kaput. Muuten on huoltovapaa.

Oli muuten ainakin minun akkusilmääni hieman erikoista ettei tavallisia ns. huollettavia akkua joissa ruuvit kennojen päällä ollut ollenkaan Selittyi kuulemma sillä että laadukkaassa/kehittyneessä akussa on sellainen sisus että elektrolyytin ja veden kulutus on hyvin alhainen tehden veden lisäämisestä tarpeetonta.

Kysyin myös miksi Vartalla vain vuoden takuu ja vertasin johonkin Bilteman 2 vuoden takuuseen. Vastaus oli että Bilteman akku kestäisi kuulemma juuri sen 2v ja sitten kaput. Tämän pitäisi kestää pidempää ilman että tarvitsee siihen kuitenkaan antaa takuita. Sanoin että jos akku sippaa esim. vuoden ja 2kk jälkeen kannan sen ihan varmasti takaisin. Sanoi antavansa uuden tilalle. Hitusen jäi sellainen olo että pystyykö luottamaan että kestää pitkään, mutta jos käy niin että pettää lupauksensa on se viimeinen kerta kun Vartaa ostan. Laadukkaalta ja luotettavan vaikutelman olen ainakin täältä saanut.